Ремонт квартир http://razv-forum.ru/index.php Fri, 18 May 2012 03:20:32 +0400 600 http://razv-forum.ru/index.php?showtopic=17238 Интересная идея для дома это эксклюзивные элитные напольные часы . Приобретайте в интернет магазине Лакшми (dom-lakshmi.ru/) . Огромный ассортимент, к любому стилю можно подобрать часики.Долгие гарантии и низкие цены. Tue, 15 May 2012 16:12:02 +0400 http://razv-forum.ru/index.php?showtopic=17238 http://razv-forum.ru/index.php?showtopic=17162 Вот решил сделать ремонт в ванной и выложить стены стеклянной мозаикой. Вроде бы нашел подходящую мозаику фирмы ALIZIA (их сайт www.alizia.ru). Кто-нибудь что-то знает об этой мозаики, как ее качество? Tue, 06 Sep 2011 11:59:18 +0400 http://razv-forum.ru/index.php?showtopic=17162 http://razv-forum.ru/index.php?showtopic=17161 Хорошие работы, мне понравилось! Смотрите работы тут h t t p ://muken.ru Mon, 05 Sep 2011 17:07:22 +0400 http://razv-forum.ru/index.php?showtopic=17161 http://razv-forum.ru/index.php?showtopic=17103 http://7gnomov.ru/ Пишите свои отзывы об этой компании в этом посте. Пусть все узнают о ней!!!! Я просто написала про компанию 7 гномов, потому что не хочу, чтобы кто-нибудь попался к ним на удочку так же как попалась на нее я.]]> Sat, 30 Oct 2010 22:19:37 +0400 http://razv-forum.ru/index.php?showtopic=17103 http://razv-forum.ru/index.php?showtopic=17098 Ознакомился с большим выбором в магазине дом сад в интернете, очень удобный магазин, еще и по РФ доставляет! Пожалуйста посоветуйте какую взять из их ассортимента?]]> Tue, 31 Aug 2010 21:39:08 +0400 http://razv-forum.ru/index.php?showtopic=17098 http://razv-forum.ru/index.php?showtopic=17089 ]]> Sat, 29 May 2010 20:36:40 +0400 http://razv-forum.ru/index.php?showtopic=17089 http://razv-forum.ru/index.php?showtopic=17082 лепнина. Лепной декор подчеркивает изящество отделки помещения, придает интерьеру законченный вид и создает впечатление целостности пространства разделенного на отдельные зоны. К таким декоративным элементам относятся: гладкие карнизы и карнизы с орнаментом, молдинги, фризы, колонны и пилястры, розетки, и другие детали. Материал для лепнины. На сегодняшний день лепнина изготавливается из различных видов материала, среди которых полиуретан, полистирол, но самой благородной, , изысканной и неповторимой является лепнина из гипса. Этот материал уже многие века остается самым традиционным материалом для лепнины. Когда гипс заливают в форму, он проникает в самые глубокие места, позволяя создавать четкие скульптурные очертание. При использовании гипса можно изготовлять разные эксклюзивные изделия, воплощая в жизнь безграничные фантазии дизайнеров. Также гипсовая лепнинане подвержена старению, ее легко можно окрашивать, обрабатывать и реставрировать. Лепнина из гипса - это абсолютно экологически чистый и долговечный продукт, который создал прекрасную репутацию благодаря своим техническим качествам. Также стоит отметить такой фактор, как стоимость гипсовой лепнины. Принято считать, что гипсовая лепнина имеет большую стоимость, но на практике - ее цена не только не отличается от цены лепнины из полиуретана, а зачастую и ниже… Фасадная лепнина. Для отделки фасадов используют стеклофибробетон. Благодаря своей высокой прочности и морозостойкости он более уместен на фасаде дома, там, где другие материалы подвергаются постоянным воздействиям природных условий. Стеклофибробетон прекрасно заменит природный камень, и к тому же из него (также как из гипса) можно изготовить украшения любой архитектурной сложности.]]> Thu, 25 Mar 2010 18:00:01 +0300 http://razv-forum.ru/index.php?showtopic=17082 http://razv-forum.ru/index.php?showtopic=17072 Лепнина, изготовленная специалистами мастерской "ДекорКлассик", полностью соответствует требованиям к данной декоративной продукции, а творческий подход наших дизайнеров позволяет создавать уникальные модели лепных изделий. Такие образцы декоративных элементов (карнизы, тяги, молдинги, розетки, фризы, колонны и др.) представлены в электронном каталоге. Также гипсовую лепнину мы изготавливаем по индивидуальным размерам, эскизам и чертежам Заказчика. Монтаж лепнины производят профессионалы нашей же организации (некоторые из них принимали участие в реставрации Петергоф). Практикуем гибкую систему скидок.
dekorklassik.ru]]> Sun, 14 Feb 2010 17:07:26 +0300 http://razv-forum.ru/index.php?showtopic=17072 http://razv-forum.ru/index.php?showtopic=17064 Доделываем ремонт в доме и срочно нужно решать что то с мебелью. Хочется что то яркое не однообразное, как сейчас продается на разных фабриках и в магазинах…. Да и цены стали заламывать очень высокие! Слышал про фабрику Роникон…. Говорят хорошо делает! Неизвестно где заказывать не хочется, кто нибудь делал там заказы? И что можете сказать? Tue, 22 Dec 2009 15:57:50 +0300 http://razv-forum.ru/index.php?showtopic=17064 http://razv-forum.ru/index.php?showtopic=17063 Вот уже практически доделали ремонт, остался последний штрих - мебель. Подскажите пожалуйста хорошую фабрику, производителя, чтобы по деньгам выгодно, и качество на высоком уровне, т.е. важна оправданность покупки! Сосед советует Роникон, присмотрелся к их продукции, симпатично... теперь волнует вопрос о доставке и прочих нюансах, ни кто не знает как у них с этим? Mon, 21 Dec 2009 15:53:26 +0300 http://razv-forum.ru/index.php?showtopic=17063 http://razv-forum.ru/index.php?showtopic=17049 Кто нибудь ставил себе УЗО домовой? Нужен совет как они по надежности и долговечности! Меняем проводку в старом доме, поэтому для меня важен выбор качественной продукции! Sat, 26 Sep 2009 14:31:14 +0400 http://razv-forum.ru/index.php?showtopic=17049 http://razv-forum.ru/index.php?showtopic=17014 Косметический ремонт - понятие в значительной степени условное, поскольку сложность и трудоемкость комплекса работ, которые предстоит выполнить, зависят от конструкции здания, первоначального качества выполнения строительных и отделочных работ, а также от времени и условий эксплуатации здания вообще и конкретного помещения в частности. Сразу оговоримся, что выравнивание стен и потолков с целью доведения их до соответствия требованиям европейских стандартов выходит далеко за рамки косметического ремонта, а потому в предлагаемой статье не рассматривается. Точно также косметический ремонт в кухнях, ванных комнатах, санузлах и т.п., как правило, предполагает привлечение квалифицированных специалистов (сантехников, электриков, плиточников) и использование специализированных материалов (влагостойких, гидроизоляционных). Большинство этих работ можно выполнить своими силами, но это - тема для отдельной статьи.

Простой косметический ремонт, о котором пойдет речь, можно охарактеризовать как восстановление прежнего состояния жилых и офисных помещений без проведения работ по замене видов отделки. Этот комплекс работ включает в себя переклейку обоев, перекраску потолков, окраску окон, дверей, плинтусов и наличников, а также шлифовку паркетных полов и покрытие их лаком. Восстановление паркета - процесс достаточно сложный и трудоемкий, требующий определенной квалификации исполнителей и применения специализированного оборудования. По этой причине паркетные работы лучше поручить специалисту - любая самодеятельность, направленная на экономию средств, может обернуться еще большими затратами. В то же время все остальные операции, входящие в программу простого косметического ремонта, при наличии желания, времени и минимальных навыков, вполне могут быть выполнены самостоятельно. Поскольку наилучшие результаты достигаются только в случае использования отработанных методик и применения проверенных материалов (к сожалению, не всегда самых дешевых), рекомендуем в процессе проведения работ придерживаться рекомендаций сотрудников Бригады специальных покрытий (БСП) Центра АРД, принимавших непосредственное участие в написании этой статьи.

Подготовка к работе

В первую очередь помещение освобождается от мебели (по возможности). Оставшиеся предметы мебели группируют в центре комнаты и тщательно укрывают пленкой. В любом случае нужно обеспечить свободный подход к стенам по всему периметру и возможность выполнения работ по всей площади потолка.

Если замена напольного покрытия не планируется, его необходимо защитить от грязи и возможных механических повреждений. Паркет, ламинат или ковровое покрытие обязательно закрывают листами оргалита или упаковочного картона (чистыми и сухими), поверх которых укладывают толстую полиэтиленовую пленку (с перехлестом соседних полотнищ не менее 10 см). С целью улучшения защитных свойств стыки полотнищ пленки рекомендуется проклеить липкой лентой (скотчем). Покрытия на основе поливинилхлорида (ПВХ), часто неправильно называемые линолеумом, достаточно легко отмываются от большинства видов загрязнений, поэтому для их защиты вполне достаточно застелить пол толстой полиэтиленовой пленкой. В процессе проведения работ наибольшее количество грязи образуется по периметру помещения. В связи с этим защитную пленку желательно приклеить скотчем и к плинтусам.

Плинтуса демонтируются только в случае их замены, замены напольного покрытия или циклевки паркета. Если перекрашивания плинтусов не требуется, их следует защитить малярной лентой. Малярная лента - специальная липкая лента на бумажной основе, которая после окончания работ легко (в отличие от скотча) удаляется с защищаемой поверхности.

Декоративные рамки с розеток и выключателей снимают, а "начинку" заклеивают малярной лентой. Естественно, что все электрические цепи должны быть предварительно обесточены.

Демонтаж старых покрытий

Подготовка стен и потолка помещений начинается с демонтажа (удаления) имеющихся покрытий. В настоящее время наиболее распространенным видом потолочных покрытий является водно-дисперсионная краска. В домах старой постройки потолки отделывали известковой побелкой. Гораздо реже встречаются потолки, окрашенные масляными или алкидными эмалями.

Водно-дисперсионная краска и эмали не растворяются водой, поэтому смыть их с поверхности потолка практически невозможно. Достаточно удалить при помощи стального шпателя отслаивающиеся участки покрытия и расшить трещины углом того же шпателя. Эмаль желательно обработать наждачной бумагой для повышения шероховатости и улучшения сцепления со вновь наносимыми слоями.

Известковую побелку необходимо смыть до подстилающего слоя шпаклевки. Это несложная, но достаточно трудоемкая операция, от тщательности выполнения которой зависит качество сцепления нового покрытия с основанием (остатки побелки являются разделительным слоем, значительно снижающим адгезию вновь наносимых покрытий, что приводит к образованию пузырей). Слой побелки, толщина которого может достигать нескольких миллиметров, размачивается водой при помощи малярного валика и снимается стальным шпателем. Иногда полностью удалить побелку за один проход не удается; в этом случае операцию повторяют многократно. Остатки побелки смываются с поверхности потолка мокрой губкой.

Технология демонтажа старых обоев принципиально не отличается от технологии удаления известковой побелки: отслаивающиеся фрагменты обоев обдираются "в сухую", участки, прочно приклеенные к стене, размачиваются водой и снимаются шпателем. В старых домах обои нередко наклеены в несколько слоев, а собственно стену (для выравнивания поверхности) было принято оклеивать газетами (ремонтируя свою квартиру, автор с большим интересом читал статьи полувековой давности). В подобных случаях остается только запастись терпением, продолжая последовательно размачивать и удалять обои слой за слоем.

Некоторые виды современных обоев (типа "триплекс") легко удаляются с поверхности стены, оставляя на ее поверхности слой тонкой изнаночной бумаги. Если стена достаточно ровная и не нуждается в ремонте, этот слой удалять не следует, поскольку новые обои прекрасно клеятся на него.

Старое лакокрасочное покрытие дверей, наличников и оконных рам удаляется только в случае его растрескивания и отслоения. В наибольшей степени этой "болезни" подвержены оконные рамы, восстановление которых, несомненно, относится к категории наиболее трудоемких операций. Тем не менее, полное удаление отслаивающегося покрытия в этом случае следует считать обязательным, поскольку локальное устранение повреждений при помощи шпаклевки и последующего перекрашивания, скорее всего, не даст положительных результатов: по прошествии нескольких месяцев рамы вновь придут в негодность.

Существует два метода удаления масляной (алкидной) эмали: химический и термический. В первом случае лакокрасочный слой размягчается при помощи специальных химических составов, известных под названием "смывки", и удаляется шпателем или скребками различной формы, которые можно изготовить из подручных материалов или купить в магазине строительных инструментов. Смывка - специально подобранная смесь растворителей и (или) щелочей с загустителем, препятствующим быстрому высыханию состава и образованию подтеков на вертикальных поверхностях. Смывки стоят недешево, а работа с ними занимает достаточно много времени. Более производительным является термический метод, предполагающий размягчение краски под воздействием высокой температуры, что обеспечивается струей горячего воздуха, генерируемой специальным феном. Краска размягчается на небольших участках и удаляется скребком. К сожалению, такой фен стоит достаточно дорого, поскольку относится к категории профессионального строительного инструмента (фен для укладки волос абсолютно не пригоден, хотя и не отличается по принципу действия).

Отметим, что восстановление плинтусов с полным удалением старого лакокрасочного покрытия и последующим устранением дефектов с помощью шпаклевки, скорее всего, окажется экономически невыгодным.

Подготовка поверхностей под финишную отделку

После завершения демонтажа старых покрытий нужно устранить дефекты стен и потолка. Для облегчения проникновения ремонтного материала (шпаклевки) в трещины их необходимо расшить (расширить), поврежденные места очистить от слабо держащихся фрагментов, а отслоившиеся ("бубнящие") участки штукатурного слоя полностью удалить. Подготовленные таким образом поверхности в обязательном порядке обрабатываются грунтовочным составом для гигроскопичных (впитывающих влагу) оснований, например "Тиффенгрунд" (ТИГИ Кнауф). Грунтовки - водные растворы полимеров, содержащие длинные полимерные цепочки, способные глубоко проникать в пористую структуру бетона или штукатурки и закрепляться внутри нее, значительно упрочняя поверхностный слой основания и исключая образование пыли, что, в свою очередь, обеспечивает максимальный уровень сцепления ремонтных составов с материалом основания.

После высыхания грунтовки глубокие выбоины и места, где штукатурный слой отвалился, заделываются цементно-известковым штукатурным раствором. В крайнем случае (для ускорения процесса) можно воспользоваться алебастром или штукатурным раствором на гипсовой основе типа "Ротбанд" (ТИГИ Кнауф). Как правило, эта операция выполняется при помощи прямоугольной гладилки из нержавеющей стали - инструмента в высшей степени удобного и универсального. Для заделывания глубоких трещин в бетонных и кирпичных конструкциях можно рекомендовать быстротвердеющую ремонтную шпаклевку "Шпахтельмассе" (ТИГИ Кнауф) на цементной основе, для ремонта штукатурного слоя подойдет шпаклевка "Унифлот" (ТИГИ Кнауф).

Отремонтированные участки грунтуются, и поверхности окончательно выравниваются шпаклевкой, например "Ветонит КР" или "Ветонит ЛР" (Оптирок). В процессе этой операции устраняются незначительные неровности основания и заполняются мелкие трещины. Следует учитывать, что толщина слоя шпаклевки не должна превышать 2 мм; большая толщина обеспечивается нанесением нескольких слоев, причем каждый последующий слой наносится после полного высыхания предыдущего слоя. Серьезные трещины на потолке рекомендуется дополнительно проклеить полосами штукатурной стеклосетки с размерами ячейки 2х2 мм. Применение для этой цели ленты "серпянка" из нетканого материала не исключает вероятности повторного выхода трещины на поверхность потолка. Технология наклеивания ленты заключается в следующем: на поверхность потолка наносится слой шпаклевки, стеклосетка вдавливается в шпаклевку и притирается шпателем. Излишки шпаклевки, выдавившиеся сквозь ячейки сетки, снимаются шпателем и возвращаются в емкость для повторного использования.

Нужно ли шпаклевать стены и потолок полностью, или можно ограничиться выравниванием отдельных участков? Если планируется отделка стен плотными обоями темных тонов, толстыми рельефными обоями или обоями под покраску - шпаклевать всю поверхность нет необходимости. Сквозь тонкие светлые обои, незашпаклеванные участки будут просвечивать темными пятнами: в этом случае стены шпаклюют полностью.

Потолок, покрытый водно-эмульсионной краской, полностью шпаклевать не обязательно (достаточно ограничиться шпаклевкой поврежденных участков), но следует иметь в виду, что фактура финишного слоя краски на зашпаклеванных и незашпаклеванных участках может сильно различаться, что особенно заметно при скользящем освещении. Проблемы совместимости материалов нередко возникают при окрашивании поверхностей, покрытых эмалью: некоторые водно-эмульсионные краски плохо ложатся на эмаль. Исходя из этого, можно рекомендовать во всех случаях полностью закрывать поверхность потолка тонким ("на сдир") слоем шпаклевки. Высохшая шпаклевка тщательно обрабатывается мелкозернистой наждачной бумагой или абразивной сеткой. Применение абразивной сетки обеспечивает наилучший результат.
Методы предотвращения повторного трещинообразования
Вероятность появления трещин зависит, в основном, от конструкции потолка. Потолочное перекрытие, образованное цельной железобетонной плитой, как правило, не подвержено трещинообразованию. Если на потолке имеется стык бетонных плит - возникновение трещины в этом месте весьма вероятно. Наиболее тяжелая ситуация складывается в домах старой постройки с деревянными перекрытиями (часто обладающими недостаточной жесткостью), потолки в которых покрыты слоем штукатурки. Подвержены трещинообразованию и потолки из гипсокартона, которые рано или поздно трескаются в местах стыков листов, как бы качественно эти стыки не заделывались.

Как показывает практика, вероятность повторного появления даже тщательно заделанных потолочных трещин очень велика. Для борьбы с этим неприятным явлением можно рекомендовать использование стекловолокнистых потолочных обоев, известных под названием "паутинка". Паутинка - рулонное нетканое полотно из стекловолокна, имеющее толщину 1,5 - 2,0 мм и обладающее сравнительно рыхлой структурой. Значительная толщина и рыхлая структура паутинки не позволяет образующимся трещинам выходить на поверхность потолка.

Отдельные полотнища паутинки наклеиваются встык клеем для обоев. Поверхность потолка, подготовленная, как указано выше (дефекты заделаны, трещины заклеены стеклосеткой, зашпаклеваны и обработаны наждачной бумагой), грунтуется клеем, разбавленным чистой водой на 20-30%. После высыхания грунтовочного состава на потолок валиком наносится слой клея нормальной концентрации, полотнища паутинки наклеиваются встык и притираются жесткой щеткой.

При работе с паутинкой, как, впрочем, и со всеми материалами, содержащими стекловолокно, необходимо использовать резиновые перчатки. Заметим, что финишное окрашивание паутинки полностью исключает эмиссию стеклянной пыли и делает применение стеклообоев абсолютно безвредным для здоровья.

Большое значение имеет правильный выбор клея. Известны случаи, когда клей, продававшийся в комплекте с паутинкой, не обеспечивал достаточной водостойкости соединения, что приводило к образованию пузырей, морщин и желтых пятен в процессе нанесения финишного слоя краски. Практический опыт работы с паутинкой позволяет рекомендовать для ее наклеивания клей QUELYD "Специальный виниловый", отличающийся высоким и, что немаловажно, стабильным качеством.

Получить идеальные стыки полотнищ паутинки практически невозможно, поэтому их необходимо зашпаклевать. Эта операция выполняется после грунтования всей поверхности потолка водно-дисперсионной краской, разведенной чистой водой на 10-30%. Точное соотношение краски и воды указать невозможно, поскольку краски разных марок очень сильно отличаются по густоте. После высыхания грунтовки стыки и незначительные дефекты поверхности шпаклюются "Ветонитом КР" или "Ветонитом ЛР", зашпаклеванные участки шлифуются мелкозернистой наждачной бумагой, и потолок окончательно окрашивается водно-эмульсионной краской.

В старых домах с деревянными перекрытиями даже применения паутинки может оказаться недостаточно. В этих случаях рекомендуется полное оклеивание поверхности потолка штукатурной стеклосеткой с ячейкой 2х2 мм. Сетка шпаклюется, шлифуется, грунтуется разведенным клеем для обоев и оклеивается паутинкой, как описано выше. Такой "слоеный пирог" обеспечивает максимальную степень защиты от выхода трещин на поверхность потолка. Более подробно о применении стеклотканевой штукатурной сетки можно прочитать в "ТС" 1/2001.
Окрашивание потолка
Финишное окрашивание потолка производится малярным валиком (желательно новым) с ворсом средней длины. Поролоновые валики, а также валики, использовавшиеся для нанесения грунтовки, применять не рекомендуется. Значительно ускоряет и облегчает работу специальная пластиковая ванночка для краски, позволяющая отжимать излишки краски и равномерно распределять ее по всей поверхности валика. Для облегчения процесса очистки ванночку можно выстелить куском полиэтиленовой пленки, края которого закрепляются по внешнему периметру ванночки липкой лентой (скотчем). После завершения работы пленка снимается и выбрасывается вместе с остатками краски, а ванночка остается чистой.

В настоящее время на рынке строительных товаров представлено огромное количество марок водно-дисперсионных красок. Объективно оценить качество краски можно только путем пробной выкраски. Прекрасно зарекомендовала себя сравнительно недорогая, но качественная водно-дисперсионная акриловая краска "ВДА-В" (московский завод СКИМ).

Подготовленный потолок грунтуется разведенной водно-дисперсионной краской. Эта операция позволяет выявить незначительные дефекты, практически незаметные на зашпаклеванной, но неокрашенной поверхности. После шпаклевания и шлифовки дефектных участков потолок окрашивается неразведенной краской. Расход краски определяется ее свойствами и, в первую очередь, укрывистостью (исчерпывающая информация о свойствах лакокрасочных материалов в "ТС" 1/2001). Следует иметь в виду, что на поверхностях, оклеенных паутинкой, расход краски возрастает на 20-30%, что обусловлено рыхлостью этого материала.

Наклеивание обоев

После завершения процесса окрашивания потолка можно приступать к поклейке обоев.
Для наклеивания обоев используются специализированные клеевые составы. Обойный клей, наряду с высокими клеящими свойствами, должен обладать определенным уровнем влагостойкости, эффективно противостоять развитию грибков и плесени (фунгицидные свойства), не оставлять пятен на обоях и, наконец, легко размешиваться и не образовывать комков. К сожалению, не все марки клеев обеспечивают одинаково хорошие результаты. Профессиональные отделочники рекомендуют для всех видов бумажных обоев клей QUELYD "Экспресс" (бело-зеленая упаковка), а для виниловых, текстильных и обоев под покраску - уже упоминавшийся QUELYD "Специальный виниловый" (бело-фиолетовая упаковка).

Приготовление клея (в соответствии с инструкцией) обычно не вызывает затруднений. Чтобы исключить образование комков, воду в емкости (ведре) необходимо "раскрутить" палочкой до образования стабильной воронки, в которую тонкой струйкой высыпается содержимое упаковки. Жидкость в ведре нужно непрерывно перемешивать до полного растворения клея.

Перед наклеиванием обоев вся поверхность стен грунтуется клеем, разбавленным чистой водой на 20-30%.

В подавляющем большинстве случаев клей наносится на обратную сторону обоев, но некоторые виды обоев (например, флизелиновые) предусматривают нанесение клея непосредственно на стену, что обязательно указывается в инструкции по применению.

До начала работы на стене (при помощи отвеса) отбивается вертикальная линия, служащая ориентиром при наклеивании первого полотнища. Современные обои клеятся только встык, поэтому последовательность монтажа полотен (от окна к двери или от двери к окну) никакого значения не имеет.

Обои нарезаются на куски с некоторым припуском (50-70 мм) по длине. В процессе выполнения этой операции необходимо учитывать раппорт (периодичность повторения) узора, наличие которого требует тщательного подбора соседних полотнищ по высоте для совпадения рисунка. Некоторые виды обоев (однотонные, обои под покраску без упорядоченной фактуры и т.п.) не имеют раппорта узора, что практически полностью исключает образование отходов и существенно ускоряет работу с ними.

Обратная сторона обоев покрывается клеем (при помощи малярного валика), куски складываются пополам (клеем внутрь) и выдерживаются в таком состоянии в течение времени, указанного на упаковке (обычно 3-7 мин). Необязательно выдерживать это время с точностью до секунды, но и сильно "передерживать" также не желательно. В первую очередь это касается дешевых бумажных обоев, которые могут разбухнуть до такой степени, что начнут расползаться в руках.

Пропитавшиеся клеем обои накладываются на стену, морщины и пузыри разглаживаются жесткой щеткой. Использовать для этой цели тряпку не рекомендуется, т.к. на некоторых видах обоев - чаще всего бумажных - краска может размазаться. Наклеивая бумажные обои, нужно внимательно следить за тем, чтобы клей не выдавливался из стыков. С поверхности виниловых обоев клей легко удаляется влажной тряпкой, они практически не красятся, поэтому работать с ними удобнее.

Поскольку куски нарезаются с запасом по длине, после наклеивания под потолком и у плинтуса образуется избыток материала. Этот избыток срезается острым ножом по металлической линейке. Тупой нож сминает и рвет бумагу, поэтому менять лезвие следует достаточно часто.

Нижний край наклеенного полотнища обрезается с таким расчетом, чтобы он немного (4-6 мм) загибался на горизонтальную полку плинтуса.

Достаточно часто возникают проблемы с наклеиванием бордюра на поверхность виниловых обоев. Даже применение специализированных бордюрных клеев не обеспечивает приемлемого результата: через небольшой промежуток времени бордюр начинает отклеиваться, а иногда просто отваливается. Только наклеивание бордюрной ленты непосредственно на поверхность стены гарантирует многолетнюю службу обоев с этим декоративным элементом.

Технология наклеивания бордюра выглядит следующим образом. По всему периметру комнаты на нужной высоте отбивается горизонтальная линия. После этого наклеивают верхнюю (над бордюром) часть обоев, нижняя кромка которых обрезается по нанесенной линии с помощью острого ножа и металлической линейки. Бордюр, предварительно пропитанный клеем, наклеивается встык к кромке обоев, причем его нижний край (15-20 мм) к стене не прижимается. Полотнища обоев нижнего ряда заводятся под бордюр и обрезаются по его нижнему краю. Отрезанную полоску удаляют, после чего бордюр окончательно приклеивают к стене. Эта работа требует большого внимания и аккуратности, но обеспечивает получение идеального (и долговечного) соединения бордюрной ленты с обоями.

Наклеивание бумажного бордюра поверх бумажных обоев никаких затруднений, как правило, не вызывает, но результат получается хуже. В этом случае также рекомендуется придерживаться технологии, приведенной выше.

Последний совет: в процессе наклеивания обоев и до их полного высыхания необходимо исключить всякую возможность возникновения сквозняков. Сквозняки вызывают неравномерное высыхание обоев и, как следствие, их неравномерную усадку, что может привести к расползанию стыков, некачественному приклеиванию полотнищ, а в тяжелых случаях - к нарушению целостности обоев.
]]> Sat, 02 May 2009 21:19:15 +0400 http://razv-forum.ru/index.php?showtopic=17014 http://razv-forum.ru/index.php?showtopic=79 слышать и раньше. Мои друзья, сделавшие пресловутый евроремонт, очень гордились, что на пол положили ламинат. А когда я робко спросил, боясь показать свою дремучесть, что же это такое, в ответ не услышал ничего. Вернее почти ничего, кроме невразумительного объяснения: «Ну, это такая разновидность паркета». «Ага!» – согласился я, но в глубине души остались какая-то неясность и томление.

Но вот однажды ехал в метро и увидела забавную картинку: стоит такой огромный бегемот на паркетном полу. И надпись: «Какой паркет это выдержит? Только ламинированный». Если мне не изменяет память – такой гиппопотам тонны на две. Или на четыре? Ничего себе нагрузочка! Тут уж я окончательно решил разобраться с этим ламинатом. И вот что я хочу сказать в первых же строках.


Так называемый ламинированный паркет отличается от паркета примерно так же, как велосипед от автомобиля: и то, и другое ездит, но устроены они совершенно по-разному. Если уж и есть смысл с чем-то сравнивать ламинат, так уж, в крайнем случае, с паркетной доской. Да и паркетная доска здесь тоже ни при чем. «Слоеный» пол: вместо джема - клей Напомним, штучный паркет из массива – это отдельные деревянные планочки. Паркетная доска – дама более демократичная. Как следует из названия, это не маленькие планочки, а именно доска длиной примерно 2 м и шириной 20 см. В отличие от паркета из массива, она многослойная: два нижних слоя, как правило, из хвойных пород дерева, а верхний – из шпона ценных пород. На мой взгляд, отличить хорошую паркетную доску от паркета могут только специалисты.

И, наконец, ламинат, или ламинированный паркет, как обычно пишут на ценниках в магазинах. Внешне он тоже очень похож на обыкновенный паркет, но по своему «внутреннему» устройству скорее напоминает паркетную доску. Однако похож на нее только своей многослойностью. И больше ничем. Потому что паркетная доска состоит из слоев дерева, а ламинат – нет! И вообще ламинат – это имитация, бумажная картинка. Так сказать, фотообои с изображением деревянного пола. По моему глубокому убеждению, ламинированный паркет – совершенно самостоятельное напольное покрытие со своими достоинствами и недостатками, присущими именно этому материалу. Правда, поначалу многие действительно покупали ламинат как имитацию паркетного деревянного пола. Получалось дешево, а впечатление такое, что на полу лежит дорогой паркет. Но со временем с этим материалом произошли существенные метаморфозы.

Ламинат перестал быть «паркетом для бедных», а превратился, повторяю, в совершенно самостоятельный вид напольного покрытия. То же самое в свое время происходило и с пластиком. Поначалу его тоже упорно пытались выдать за дерево или за что-то там еще. Но потом, отбросив всякий ложный стыд, производители стали смело называть пластик пластиком. Больше того, на заре телевизоро-строения наши первые «Рубины» и «Старты» делались с солидными корпусами из натурального дерева. И стоили они почти как пианино. Потом корпус начали обклеивать пленкой «под дерево». А нынешние телевизоры снаружи исключительно из пластика! И ничего. Все в порядке. Все довольны. Так и здесь.

Спрашивается, зачем путаться и путать покупателей? Между прочим, ламинат дает очень много возможностей для оформления интерьера. Ну, скажите на милость, кто может позволить себе положить дома (или даже в офисе) мрамор или гранит? С ламинатом эта проблема решается в два счета. Сегодня производители выпускают самые разнообразные расцветки. Например, «румба», «самба», «танго» (все эти зажигательные названия означают нечто пестренькое в крапинку). Сейчас, говорят, очень модна еще некая загадочная «сиена красная». Что это такое, понятия не имею, но пол получается оранжевого, даже скорее морковного цвета. Но ведь, как известно, о вкусах не спорят. И дело даже не в расцветке. Какой ламинат постелить – дело вкуса: черный мрамор, «румба» или дуб

Лучше давайте поговорим об устройстве ламината и о том, как грамотно его положить.

Так вот, панель этого материала – кусок ДВП длиной больше метра и шириной примерно 20 см. Словом «доска» ламинат можно назвать только условно, в кавычках. В отличие от своей «старшей сестры» паркетной доски, эта панель состоит из четырех или пяти слоев. Вообще у каждой фирмы свой «рецепт приготовления» ламината. Но в целом это выглядит так. Самый нижний слой, сделанный из влагостойкой бумаги, выполняет стабилизирующую функцию, придавая жесткость и устойчивость всей конструкции. Второй слой – собственно основа из древесных волокон высокой степени сжатия (или, иначе, из древесно-волокнистой плиты (ДВП). Далее идет бумага с декоративным рисунком. Именно она делает ламинат похожим на дерево («дуб деревенский», «клен красный», «бук королевский» и т.д.), мрамор, гранит или вообще ни на что не похожим. Однако я отвлекся.

Итак, на слой декоративной бумаги наносят акрилатную или меламиновую смолу с добавлением минеральных частиц. Это сделано для повышения прочности и износостойкости материала. И, наконец, последний, верхний слой – неэлектризующаяся высокопрочная пленка – ламинат (отсюда и название материала), устойчивая к механическим повреждениям. Она нужна, чтобы покрытие не протиралось и не выгорало на солнце. Слои скрепляют между собой двумя способами. Во-первых, прессованием, когда их прессуют одновременно, не добавляя клея (такой вариант предпочтителен для «домашних» покрытий). И, во-вторых, наклеиванием, когда лицевой слой окрашенной бумаги склеивается с основой под высокой температурой и давлением (этот ламинат, по мнению специалистов, годится для офисов, магазинов и других общественных мест с высокой «проходимостью»). Ламинат – материал прочный. Прочность измеряется в тайберах (Taber): например, 15000 Taber, 11500 Taber. Эти цифры обозначают количество оборотов специальной шлифовальной машины с крутящимся диском, которое способен выдержать верхний слой. Таким жестким способом ламинат и проверяют на истираемость. Сейчас на российском рынке представлен ламинат преимущественно германского производства. С чем это связано, я так и не понял. И представители фирм-производительниц ничего определенного на этот счет мне сказать не смогли. К примеру, в Москве продается в изобилии ламинат фирм «Айхер» (Aicher) и «Парадор» (Parador). Их ламинат по цвету в основном имитирует натуральное дерево: от светлого дуба до темной красно-коричневой вишни. Другая немецкая фирма – «Кроноспан» (Kronospan GmbH) – выпускает ламинат, похожий на древесину, уложенную в виде половиц. Покрытие может быть матовым или глянцевым, а фактура – гладкой или шероховатой. Ламинат германской фирмы «Клазен» (Classen), как говорят его производители, является экологически чистым продуктом: 93% сырья, идущего на его изготовление, составляет переработанная древесина. Но еще раз подчеркиваю, переработанная древесина – это все же уже не древесина, прошу не путать.

Ламинат «Элесго» (Elesgo) еще одной немецкой фирмы – «ХДМ» (HDM) – отличается от других способом изготовления. Эта фирма ламинирует ламинат (извините за тавтологию, но по-другому не скажешь) с помощью электронных лучей, что делает плиту еще прочнее. Как этот процесс происходит, мне толком так и не объяснили. Сказали только, что это уникальная разработка, применяемая пока исключительно этой компанией. Эта же фирма выпускает целый арсенал принадлежностей для укладки под маркой «Дазу» (Dazu): клей, подложку, а также средства по уходу, затирку для швов и др. (подробнее обо всем этом я еще расскажу). Бывает еще ламинат французского производства (фирмы Alsapan) и шведского (ламинат «Pergo» фирмы Perstorp Flooring AB). Цветовая гамма ламината у всех фирм примерно одинаковая. Но палитра очень разнообразна: от стандартного коричневого и пшеничного до «кислотного» едко-салатового. Кстати, цена ламината от его цвета не зависит. Так что можно смело фантазировать и экспериментировать, не боясь опустошить кошелек. Как видите, пол в «ламинатном исполнении» может выглядеть весьма нестандартно Найдите десять отличий – Ну хорошо, – сказал я сотрудникам фирмы, которые любезно поделились со мной всей этой информацией. – Теперь мне все более или менее ясно.

Единственное, чего я не понял, – в чем же прелесть этого изобретения?

А главное, чем оно лучше обыкновенного паркета или той же паркетной доски?

И вот что я услышал. Оказывается, ламинат совсем не является конкурентом настоящему паркету, да и паркетной доске тоже. Главным образом потому, что, как мне сказали, «ламинат занимает другую ценовую нишу, то есть он дешевле штучного паркета из массива в 3–5 раз. И люди, которые способны безболезненно для своего бюджета положить в доме паркет, вряд ли польстятся на ламинат». Но есть еще одно отличие. И немаловажное. Если обычный паркет со временем потеряет свою красоту, его можно реанимировать – отциклевать и заново покрыть лаком. Паркетную доску тоже можно обновить, отшлифовав ее. А вот ламинат – нет. Это вещь одноразовая. В голове моей как бы образовались три полочки: на одной лежал длинный «нарисованный» ламинат, эдакие качественные и прочные фотообои для пола. На другой – паркетная доска о трех слоях настоящего дерева. А на третьей – натуральный штучный паркет.

Как быть?

Варианта три, а квартира-то у нас, как правило, одна! Что выбрать?

Сравнительный анализ: что в минусе? Спору нет, штучный паркет и паркетная доска долговечней. Прежде всего потому, что их поверхность, как я уже говорила, можно обновить. Срок службы ламината – 5–8 лет. Потом его нужно менять. Точнее, в принципе, и его ремонтируют (для этого придумана специальная система). Но это дорого и невыгодно. Проще купить новый, другой расцветки.

Раньше ламинированные плиты использовали только в производстве мебели. Теперь их стали класть на пол. С одной стороны, ламинат – материал прочный. То есть посередине «доски» его вряд ли удастся проломить. В рекламных целях на него даже бросают груз – и хоть бы что (тут я вспомнил бегемота, изображенного на плакате). А вот с краю что-нибудь может запросто отвалиться. Потому что ламинат колется по краям.

Но у всех трех конкурентов есть один крупный недостаток – водобоязнь. Мыть и лить на них воду нельзя: «стоячая» вода их «убивает». Имейте это в виду и протирайте паркет, паркетную доску и ламинат только насухо выжатой тряпкой. (Именно поэтому, кстати, ламинат ни в коем случае нельзя клеить на клей типа ПВА, то есть на водной основе!) А есть ли плюсы? Безусловно, есть. Вообще интересная получается вещь: то, что является по сути недостатками ламината, в то же время его достоинства. Да, он не на века, но в этом-то и прелесть: он гораздо дешевле паркета и паркетной доски, и расставаться с ним не жалко. Именно поэтому ламинат так популярен за границей, где люди часто меняют квартиры. Положил ламинат, через три года съехал – купил новый. Что касается офисов, то тут ламинированный паркет вообще идеальный материал: их ведь, как известно, меняют даже чаще квартир. Если вы снимаете жилплощадь, ламинат – то, что вам нужно. Хозяева не будут в претензии, что вы его настелили, поскольку ламинат очень легко снять. (Да, о том, как его правильно снимать, я тоже расскажу чуть позднее.) Есть у ламината и другие достоинства. Ему не страшны дамские «шпильки», собачьи когти, следы велосипедов и мебели. Если в семье маленькие дети, ламинат – ваше спасение. Машинками и паровозиками, особенно сделанными в застойные годы из толстенного листового железа, запросто можно повредить паркет или паркетную доску. А ламинату – хоть бы хны! Если ваши чада, подрастая, начнут кататься по дому на роликах, вы еще не раз оцените преимущества ламината. А став совсем взрослой, ваша дочурка не сможет прожечь ламинат случайно упавшей сигаретой. И еще. Ламинат можно уложить где угодно: в гостиной, в детской, в спальне. И даже там, где вы ни за что не постелите паркет или паркетную доску: в кухне, например, или в прихожей. Он все выдержит. Пасьянс на солнечном луче

Теперь несколько слов об укладке. Здесь принцип такой: не умеешь – не берись. Привезите упаковки домой и положите в угол. Кстати, это в любом случае придется сделать: два дня ламинат должен «отстояться», привыкнуть к температуре и влажности в помещении. А сами тем временем определитесь, кого вы пригласите для укладки ламината: соседского умельца Петровича, мастера по объявлению из разряда «кладу паркет, недорого» или специалиста из солидной фирмы? А чтобы вам было легче решать, предупреждаю: ламинат в плане укладки вещь очень тонкая, и у вас есть только один шанс уложить его правильно. Дело в том, что ламинат кладут «плавающим» способом. Это означает, что «доски» приклеивают не к полу, а склеивают их друг с другом по методу «шип-паз». Именно поэтому, кстати, его очень просто снять. Но снять, правда, уже навсегда. То есть этот же ламинат обратно не положишь – только на помойку. (Но правда появились и такие можели которые можно спакойно разобрать и полжить обратно). О этом ламинате расскажу какнибудь в другой раз. Так вот, надо зорко следить, чтобы человек, называющий себя мастером, вдруг не начал приклеивать ваш ламинат к полу, тем более на клей ПВА. Это категорически запрещено! Этого ламинат точно не переживет: сначала основа разбухнет, а потом новый пол высохнет и скукожится. Поэтому лучше всего пользоваться специальным клеем. Его выпускают фирмы, производящие ламинат. Этот клей на 60% состоит из сухих веществ и очень быстро схватывается. Прежде чем класть ламинат, надо убедиться, что поверхность вашего «изначального» пола идеально ровная. Понятно, что никакие ковровые покрытия здесь категорически не подходят, поэтому их нужно безжалостно удалить. А вот линолеум вполне сойдет, его можно не сдирать. Главное – чтобы он был сухой, чистый и, естественно, не рваный. Если же пол имеет ярко выраженный «природный рельеф» и бугрится, как «холмы Грузии», задача усложняется. Здесь не обойтись без подготовительных работ. Придется закупить выравнивающую смесь (к примеру, «Ветонит»).

После того как она затвердеет и поверхность станет ровной, мастер может приступать к укладке. Нет-нет, пока еще не самого ламината, а специальной подложки. Ее задача – защитить ламинат от влаги и окончательно сгладить неровности. Кроме того, подложка поглощает шумы. Имеется в виду вот что. Между ламинатом и самим полом образуется воздушное пространство. Если не постелить подложку, то при ходьбе вы будете цокать по ламинату, как лошадь по мостовой. Короче говоря, ваш пол получится очень «громким». Чтобы этого не произошло, и нужна подложка.

Ее делают из специального полиэтилена толщиной 2 мм (цена рулона площадью 25 кв.м. – 16,5$) и из натуральной пробки. Пробка – материал более экологичный и, соответственно, более дорогой (рулон 10 кв.м. стоит 25$). Подложка ни к чему не прибивается, а просто кладется на пол. И вот теперь на нее можно класть ламинат. Но еще одно предупреждение: проследите, чтобы умельцы в запальчивости не положили ламинат «наоборот». Я имею в виду вот что: свет из окошка должен падать как бы параллельно ламинатным «доскам». В противном случае будут очень сильно видны тени от стыков. Это некрасиво. В процессе укладки важно хорошенько промазывать клеем пазы, иначе в тех местах, где не хватает клея, панели разойдутся. Если клей вытек из швов, ничего страшного. Остатки легко удаляются специальной затиркой (по цене 2,2$ за упаковку). Она так и называется – «затирка для швов пола». Ну, вроде все. Хотя подождите. Мы же забыли о плинтусах, без которых ламинированный паркет не будет смотреться завершенно. Плинтуса укладывают примерно минут через 15 после окончания основной работы. И тоже только на «правильный», специальный клей для ламината. Плинтуса под цвет ламината продаются отдельно и стоят примерно 4,9 $/шт. Главное – не навреди! Как я уже говорила, «стоячая» вода очень вредна для «здоровья» ламината. Луж он не выносит категорически. Поэтому если в доме есть щенок, котенок или морская свинка, нужно сохранять крайнюю бдительность и постоянно держать наготове тряпку. Зато потом, если вы благополучно минуете это «лужное» время, никаких проблем с полом не будет: собачьи (и прочие) когти ламинату нипочем. Так, легкий массаж. Теперь о колющих и режущих предметах. Конечно, ламинат стоек к «шпилькам», ножкам стульев и столов, но топор (острием вниз) на него лучше не ронять. Кстати, чтобы ваш новый пол «не страдал», можно приобрести войлочные наклейки для мебели (1 $/шт.).

Чем же его мыть?

В принципе, любыми моющими средствами. А вообще-то продается специальное средство по уходу за таким полом (5–6$ в зависимости от объема флакона).

Эпилог Итак, что я теперь знаю про напольное покрытие под названием «ламинированный паркет»? В принципе дешево, а смотрится неплохо. Но не это главное. Ламинат – это не «подделка под паркет», а вполне самостоятельный вид напольного покрытия, который позволяет сделать пол самых экзотических и неожиданных расцветок. Ему не страшны каблуки, ролики, сигареты и прочие напасти. Будем менять квартиру – не жалко оставить. Строго следите за тем, чтобы его правильно уложили: ни в коем случае не приклеивали к полу (особенно клеем ПВА) и не клали поперек комнаты, а только вдоль! В первом случае ламинат вспучится, во втором – будут видны стыки. И еще советую понять, зачем он вам вообще? Хотите сэкономить деньги? Думаете вскоре покупать новое жилье или переезжать в новый офис? Тогда ламинат – то, что нужно. Если же вы не мыслите у себя на полу ничего кроме паркета, тогда эту статью вам и читать было ни к чему. Правда, хочу заметить в скобках, что натуральным паркетный пол можно назвать весьма условно. Да, действительно паркет или паркетная доска сделаны из дерева, но сверху-то они покрыты несколькими слоями синтетического лака! Другое дело, что пол из натурального паркета прослужит вам гораздо дольше – это да. Но лично я не понял другое. Мне все-таки не открылась затаенная логика производителей материала, называемого в народе ламинат. Никак не могу понять, зачем они его назвали словосочетанием «ламинированный паркет»? Ведь к паркету он не имеет никакого отношения

Источник: http://schoolofrepair.ru/shkola/1.html]]> Thu, 03 Apr 2008 21:53:21 +0400 http://razv-forum.ru/index.php?showtopic=79 http://razv-forum.ru/index.php?showtopic=73
Раствор, применяемый для ремонта штукатурных покрытий, не должен отличаться от раствора прежней штукатурки, поскольку, в противном случае, велика вероятность появления новых повреждений в виде трещин. Для ремонта известковой штукатурки лучше всего использовать известковый раствор, для ремонта небольших изъянов подходят составы на основе гипса и подобных ему вяжущих.

Приступая к ремонту, необходимо тщательно очистить поверхность стены от пыли и песка, а также удалить отстающую от стены штукатурку, после этого стены из кирпича или газобетонных блоков следует увлажнить.


Причины появления трещин на штукатурке разнообразны. Вследствие усадки раствора при его затвердении, на поверхности штукатурки появляются тонкие, почти невидимые волосяные трещины, разбегающиеся в разные стороны. Такие повреждения зашпаклевывать не обязательно, поскольку при нанесении краски или наклейке обоев они хорошо закрываются и не представляют особой опасности.

В местах, где в конструкции соединяются разные материалы, часто возникает внутреннее напряжение, что также нередко является причиной возникновения трещин. Это происходит из-за различия коэффициентов линейного расширения материалов или подвижности деревянного основания под штукатуркой. В основном эти трещины прямые и пролегают вдоль линии контакта разных материалов. Зачастую заделка таких повреждений малкозернистым раствором или гипсом не помогает, поэтому рекомендуется заделывать их, перекрывая трещины полосами ткани, на которые затем наносится раствор или шпаклевка. Штукатурку вдоль трещины срубают до основания, в зависимости от ее размера, на ширину 30—40 см. Вдоль трещины следует наложить ленту из пергамента шириной 15—20 см и закрепить по всей площади освобожденного от штукатурки основания полосой гофрированного металла, ребра которого при этом должны располагаться перпендикулярно трещине. Затем наносится сплошной штукатурный набрызг, а после этого — грунт и, наконец, чистая штукатурка (накрывака).
Мелкие изъяны на штукатурке, кирпичной кладке или деревянном покрытии обрабатываются мелкодисперсной шпаклевкой, готовой к применению и расфасованной в тюбики или банки. Ее гранулы мельче, чем у выпускаемой в порошке.

Небольшие дефекты можно замазать акриловой пастой из тюбика или экстру знойного пистолета.

Серьезные разрушения и дыры в кирпичной кладке или штукатурке заделываются шпаклевкой для внутренних (или внешних/внутренних) работ, продающейся в сухом виде. Также трещины можно заделывать различными эластичными герметизирующими мастиками. Зачастую этот способ устранения повреждений оказывается более успешным и дешевым, чем ремонт основания под штукатуркой.

В том случае, если трещины продолжают раскрываться, после того как были приняты все возможные меры по их устранению, можно заклеить их специальными обоями из стеклоткани, которые затем накроются отделочным покрытием.

Крупные повреждения оштукатуренной поверхности в виде щелей и отверстий можно устранить нанесением намета с последующей его затиркой. Таким же образом осуществляется и восстановление штукатурки на большой площади поврежденной поверхности.

Для сильно поврежденных оштукатуренных поверхностей наиболее подходящим и наименее дорогим материалом является гипс. Преимущество его в том, что он быстро сохнет, хотя из-за этого работу придется ускорить.

Очистите трещины от пыли и, если они не имеют тенденции увеличиваться, заполните их густой шпаклевкой, которая не должна стекать со шпателя. При этом можно расшить трещины при помощи трехгранного или плоского шабера - в выемках в форме буквы "V" шпаклевка или мастика будут держаться лучше. Если трещина увеличивается, ее следует замазывать шпаклевкой, в которую "утапливается" коленкоровая лента (строительный бинт), лента должна быть расположена достаточно глубоко, иначе после

шлифовки она проявится на поверхности. Затем нанесите еще слой шпаклевки и сведите ее на нет с обеих сторон трещины широким шпателем. Прежде чем шпаклевка подсохнет, выровняйте поверхность хорошо заточенным шпателем. Он должен быть достаточно широким, чтобы мог захватывать одновременно обе стороны трещины. Для завершения отделки наложите тонкий слой мелкодисперсной или жирной шпаклевки с более тонкой структурой, чем у обычной. Когда она высохнет, обработайте участок стены шлифовальным бруском с мелкой шкуркой, а еще лучше — шлифовальной машинкой. Не следует слишком сильно прижимать шкурку к стене, иначе могут образоваться углубления.

Повреждения стен в помещениях с повышенной влажностью устраняются водостойкой шпаклевкой. Для лакированных же поверхностей существуют специальные готовые к применению шпаклевки, делающие поверхность твердой и не пропускающей влагу.
Отрицательным образом сказывается на последующей отделке стен и образование на поверхности стен плесени. Происходит это в тех случаях, когда стена долгое время находится сырой. Чаще всего плесень образуется в углах, примыкающих к наружным стенам, как правило, в кухнях и ванных комнатах, а также на полу и потолке, если бетонные перекрытия плохо утеплены или не утеплены вовсе. В виде черных или серых пятен эти дефекты проявляются исключительно в холодное время года, поскольку именно в этот период температура поверхностей стен наиболее низка, что приводит к конденсации влаги на них. К сожалению, очень часто полностью предотвратить появление грибков невозможно, но во многих случаях вероятность их появления можно уменьшить.

Ставить мебель в таких местах вплотную к стенам ни в коем случае нельзя. Если же все-таки в тесных помещениях это приходится делать, необходимо обеспечить зазор минимум в 5 см. Благодаря этому будет возможно вентилирование задних стенок предметов мебели и их естественное высушивание. В кухнях и ванных, где постоянно сыро, влажность воздуха можно снизить путем частых коротких проветриваний (10—15 минут), поскольку это содействует высушиванию.

Проблему появления плесени можно также решить используя в качестве внутренней изоляции пароизоляционные материалы или пленки. Поврежденные места можно оклеить тонкими полистирольными обоями, но, как правило, это ненадолго решает проблему. В большинстве случаев рано или поздно приклеенные даже специальными составами пароизоляционные материалы все-таки отклеиваются.

В том случае, когда речь идет о повреждении небольшой площади поверхности, побороть плесень можно, срубив старую и нанеся новую изолирующую штукатурку. Но, опять же, это может помочь, но не всегда.

На этом подготовительном этапе проводятся и другие необходимые работы: выравнивание углов, устройство углублений для прокладки электрических проводов и дополнительных выключателей, а также перенос двери и смена окон.

Источник: premium-house.ru]]> Sun, 09 Mar 2008 22:38:34 +0300 http://razv-forum.ru/index.php?showtopic=73 http://razv-forum.ru/index.php?showtopic=72
Пластик выпускается в виде квадратных и прямоугольных листов различных размеров и толщиной 1—5 мм. Поверхность может быть любого цвета или имитировать любые ценные породы дерева, камня, ткани и пр.

Облицовывать пластиком можно любые поверхности. Крепится он винтами, а также мастиками. При выборе способа крепления необходимо учитывать способность пластика при температурных и влажностных изменениях коробиться и менять размеры. Поэтому в случае, если пластиковые листы крепятся к основанию гвоздями или шурупами, рекомендуется предварительно просверлить в листах более свободные отверстия, на 2 мм превышающие толщину шурупа или гвоздя.

Если пластиком облицовывается деревянная поверхность, то для крепления следует использовать столярный или синтетический клей. Для того чтобы улучшить качество сцепления пластика и облицовываемой поверхности, тыльную сторону плитки необходимо предварительно обработать наждачной бумагой. При эксплуатации поверхность слоистого пластика рекомендуется регулярно обрабатывать водой с мылом и содой.

Источник: premium-house.ru]]> Sun, 09 Mar 2008 22:33:08 +0300 http://razv-forum.ru/index.php?showtopic=72 http://razv-forum.ru/index.php?showtopic=71
Настенными декоративными панелями принято называть деревянные или пластиковые планки одинаковой длины, плотно подогнанные друг к другу.

В зависимости от того, закрывают декоративные панели всю стену от пола до потолка или только нижнюю часть стены (цоколь высотой до 1,3 м), различают два вида обшивки: высокую и опорную. Последний вариант, ранее довольно часто используемый дизайнерами, сегодня потерял актуальность.

Использование панелей дает практически неограниченные возможности для цветового и пластического решения любого интерьера, будь то гостиная, спальня, ванная или кухня. Например, клеить в одной комнате разные обои просто некрасиво. А вот неожиданные комбинации разных по цвету и фактуре панелей смогут; придать любому помещению свой оригинальный и неповторимый облик.

Итак, перед вами две альтернативы: использовать панели на основе влагостойких ДВП, поверхность которых покрыта шпоном из натуральной древесины или оклеена пленкой, имитирующей рисунки дерева, мрамора, камня или раскрашенной фантазийными рисунками, или остановить свой выбор на пластиковых панелях (из поливинилхлорида), также обеспечивающих широкое разнообразие декоров.

Пластиковые панели. Панели из ПВХ, которые представляют собой объемные пластиковые пластины с сотовой структурой внутри, абсолютно влагостойки, не подвержены гниению, устойчивы к световому воздействию и могут применяться в любых частях ванных комнат и туалетов для оформления как стен, так и потолков. Панели имеют привлекательный внешний вид глянцевой или матовой поверхности, рельефность которой чувствуется на ощупь. К тому же панели их ПВХ гораздо дешевле панелей из древесины, что в наше время уже немаловажно.

Декоративные панели из ПВХ с фантазийными рисунками, с рисунками под мрамор, малахит, камень и дерево могут быть использованы для отделки стен и потолков кухни, ванной и туалетной комнаты.

Богатый выбор оттенков и цветов панелей, имеющих глянцевую или матовую поверхности, стимулируют ваше творческое воображение и, несомненно, станут украшением интерьера.

Облицовка стен пластиковыми панелями требует особой подготовки основания. Поверхность стены долна быть сухой, на ней не должно быть трещин и слабосвязанных частиц. Отслоившуюся краску и краску, нанесенную несколькими слоями, следует удалить, иначе будет значительно снижена несущая способность основания.
Крепятся пластиковые панели так же, как и пластиковые плитки. Их приклеивают к стенам, нанося клей на тыльную сторону панели зубчатым шпателем. По периметру панель тщательно прикатывают к основанию с помощью ролика.

Достоинства пластиковой облицовки заключаются в том, что она быстро отводит воду и достаточно дешева.

Напели из древесины и шпунтовые доски. Конечно, лучше для отделки стен использовать древесину. Этот материал обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, зимой он препятствует охлаждению стен и способствует регулированию влажности в помещении.
Для отделки стен обычно используют плоские деревянные панели и шпунтовую доску (вагонку).

Обычно декоративные стеновые панели и шпунтовую доску изготавливают из сосны и ели. Древесина этих смолистых деревьев имеет текстуру (естественный рисунок), напоминающую "локоны" и "завитки". Сегодня в продаже имеются изделия, изготовленные их красного кедра и палисандра, а также встречаются панели и из экзотических сортов древесины, например, красного дерева акажу, аформозии, бар-хатника, венге, светлого бразильского лавра, сапелли и т.д.

Для того чтобы подчеркнуть рисунок древесины или придать ей различные оттенки, доски лакируются, покрываются искусственной патиной. Также изготовители часто обрабатывают их морилкой или тонирующим веществом. Благодаря подобным технологиям облицовочные материалы из древесины выглядят более аккуратно и привлекательно.

Палитра панелей и шпунтовых досок включает самые разнообразные оттенки — от голубого и фиолетового до абрикосового и нежно-желтого. Любители ярких тонов также смогут подобрать себе облицовочный материал по вкусу. Стараясь угодить потребителю, производители украшают панели резьбой, лепкой, горизонтальными или контрастными орнаментами. Нередко можно увидеть на деревянном панно, собранном из досок, репродукции всевозможных рисунков и даже живописных полотен. Помимо широких досок для отделки помещений, применяют и узкие рейки, чередующиеся с панелями. Бесконечное множество вариантов оформления интерьера с использованием разноцветных раскладок, декоративных зеркал, реек или различных способов укладки дают широкие возможности для реализации всевозможных идей. Такие выразительные разновидности шпона, как ольха и бук, выглядят особенно благородно в сочетании со светлой березой. Панели, отделанные шпоном дуба, чередующиеся с панелями более светлых тонов, могут коренным образом преобразить интерьер вашего жилища. Особо эффектно декоративные панель из древесины выглядят, когда они собраны нетрадиционным способом или с использованием зеркальной раскладки. Смелые цветовые контрасты теплых бежевых или терракотовых оттенков панелей, в сочетании, например, с синими драпировками из хлопка или льна, будут великолепно смотреться при любых обстоятельствах. А такие царские комбинации панелей, как клен и вишня на потолке или стенах, даже спустя годы будут выглядеть также прекрасно.

Если материалами из древесины обшивается помещение с повышенной влажностью, нужно обеспечить хорошую вентиляцию облицовки с обратной стороны — воздух должен выходить из-под нее на уровне пола, благодаря чему конденсат будет все время испаряться, а стена останется сухой и не заплесневеет.

При вертикальной обшивке проветривание обеспечить легче всего. Если бруски обрешетки прикреплены не вразбежку, то на вертикальных брусках следует сделать вырезы.

Также проветривать рекомендуется и в помещениях, сильно остывающих зимой.
Что касается предварительной обработки основания, то облицовка стен древесиной не требует особой подготовки облицовываемой поверхности. Однако необходимо, чтобы основание было сухим — чем суше обшиваемые стены, тем меньше усилий вы затратите на облицовку (как правило, межкомнатные перегородки более сухие, чем наружные стены).

Панели должны быть распакованы как минимум за 24 часа до начала сборки и на это время оставлены в той же комнате, в которой они будут монтироваться. Это необходимо сделать для того, чтобы материал "привык" к уровню влажности помещения. Пока разложенные детали адаптируются к условиям внешней среды, приготовьте инструменты.
Деревянные панели представляют собой тонкий слой шпона из высокосортной древесины, наклеенной на фанерную плиту и покрытый лаком. Обычно ширина настенных декоративных панелей составляет 6—10 см, а в некоторых случаях достигает 13 см. Стандартные панели, как правило, имеют длину 2-2,15 м, хотя иногда встречаются и более длинные доски.

Доски крепятся на каркас из консольных планок, высушенных и обработанных противогрибковым составом, если в этом есть необходимость. Между собой панели крепятся по принципу паз - гребень. Паз имеется в каждой из кромок плит, а гребнем служит отдельный элемент — шпонка, вставляемая при выполнении обшивки в пазы. В конструкции шпонка может быть полностью скрыта от глаз или, наоборот, видна в том случае, когда кромкам панелей приданы фигурные очертания.

Декоративные панели можно прикрепить к стене несколькими способами: их можно посадить на клипсы (или фиксаторы), закрепленные гвоздями или скрепками; прибить гвоздями (возможно, при этом понадобится пробойник); или приклеить с помощью мастики.

После того как стены проверены на горизонтальность и вертикальность и устранены все недостатки, можно приступать к сборке каркаса из несущих консольных планок. Сначала выбираются самые прямые панели. Они клеятся к стене вертикально, наискось или горизонтально — по вашему усмотрению. Если необходимо компенсировать оставшиеся неровности стены, между планками и стеной можно подставить клинышки. Для того чтобы погасить колебания паркета, между планками и полом кладутся картонные плашки.
Первая консоль крепится внизу стены, при этом: уложить ее следует не на пол, а на маленькие картонные плашки, чтобы неизбежные колебания паркета не повлияли на прочность всей конструкции. Эти же плашки, но сдвоенные, кладутся между верхним рядом несущих планок и потолком для обеспечения допуска 1 см.

Расстояние между рядами консолей должно быть около 50 см. Чтобы измерить расстояние до следующего ряда, можно использовать два бруска нужной длины. Между соседними консольными планками одного ряда также следует оставлять для вентиляции зазор 4-5 см.
Первую доску следует установить в углу, причем продольный паз должен быть обращен к вам. Между торцом доски и полом необходимо проложить картонную плашку. Доска прибивается гвоздями с маленькими шляпками к каркасным планкам: по левому краю через шпунт (продольный выступ) и внизу. Угловые гвозди закроются потом доской, установленной по перпендикулярной стене, а нижние - плинтусом.

С помощью фиксатора панель крепится к каркасной планке. Если необходимо, можно использовать молоток, который должен быть достаточно легким, чтобы не разбить паз и не деформировать фиксатор.

Можно также использовать скоросшиватель, при этом длина скобки должна быть значительно меньше ширины несущей планки, иначе скобка может расщепить консоль (или просто не прошить ее, если она значительно шире консольной планки).

В том случае, если длина досок меньше, чем высота потолков, необходимо от целой доски отпилить недостающий кусок. Потратить на это как можно меньше времени и получить требуемую точность можно, используя для отпиливания рамочную пилу (оставшиеся отрезки панелей могут пригодиться при установке последующих рядов). Чтобы закончить вертикаль, нужно вставить бороздку отпиленной доски в верхний паз закрепленной доски и выровнять по верхнему ребру последней несущей планки под потолком. Здесь можно оставить небольшой допуск, поскольку это место закроется карнизом. Прибейте отпиленный кусок сначала вверху — это обеспечит его плотное прилегание к нижней доске. Вторую вертикаль следует начинать собирать с верхней укороченной доски. После того, как она закреплена, приставьте к ней снизу целую. Для более точной подгонки постучите сбоку по соединенным частям.

Если по замыслу облицовка должна состоять из панелей, перемежающихся с рейками (шириной 2 см), то после установки двух панелей крепится вертикаль из реек, составленная из целой и укороченной частей той же длины, что и доска. Затем вновь устанавливается вертикаль из панелей, вслед за которой крепится рейка. Закрепив два ряда панелей, вновь установите рейку, и т.д.

В том случае, если после установки всех панелей и реек до наружного угла остается зазор шириной менее двух сантиметров (т.е. уже Не поместится ни доска, ни рейка), следует, используя циркулярную пилу, отпилить от доски со стороны продольной бороздки полоску нужной ширины. При этом лучше, чтобы пила была установлена на верстаке. Полученная полоска прибивается к каркасным планкам по правому срезу (паз с этого края отпилен) гвоздями с маленькими (или откусанными) шляпками. Срез и гвозди в дальнейшем должны быть скрыты угловым багетом.

Продольная полоса, оставшаяся после отпиливания, прибивается к другой грани наружного угла -таким образом достигается визуальная целостность. Чтобы правильно закрепить панель, можно использовать угольник. При этом канавка доски должна оставаться справа. Места прошивки гвоздями закроются затем багетом. Угловой багет для наружного выступа устанавливается в самую последнюю очередь, после того как установлены карнизы и плинтуса. Однако рекомендуется приложить багет к только что собранному углу и проверить, хорошо ли он входит, нет ли перекосов. Если необходимо подогнать доски, постучите по ним молотком через деревянную прокладку.

Затем следует замерить линейкой расстояние от наружного до внутреннего угла и отнять от полученного результата 5 мм, чтобы был достаточный зазор. Если последняя доска этой грани шире, чем нужно, следует распилить доску по длине и, взяв брус с бороздкой, вставить его вкось в канавку предыдущей доски. Прижав к стене, прибейте панель, отступая 5 мм от правого края. В дальнейшем гвозди скроет встречная угловая доска.
Поскольку в нижнем углу кусок доски вставить невозможно ни вскользь (упирается в пол), ни сбоку (мешает встречная стена), надо его подпилить вдоль и снизу. После того как паз на нижнем торце доски срезан, ее крепят за счет продольного выступа слева. Доска, подпиленная подобным образом, прекрасно входит в нижний угол и прибивается по правому краю к несущим консольным планкам и внизу. Нижние гвозди затем будут также скрыты плинтусом.

Чтобы в этом углу также добиться впечатления целостности, обшивку следующей стены следует начинать с продольных обрезков предыдущей полосы. При этом канавки пазов должны быть направлены в сторону, противоположную первоначальному (отправному) углу.

После этого можно возобновить установку панелей в промежутке от отправного до противоположного угла, где заканчивается первый этап облицовки.

При облицовке этой стены пазы панелей должны быть обращены к вам. На первой в этом ряду доске следует также отпилить продольный шпунт — это позволит закрыть доску, выходящую из угла (в данном случае это самая первая установленная доска).
Пространство над окном обшивается отрезками панелей равной длины. Вверху и внизу они прибиваются к несущим планкам. Впоследствии гвозди аналогичным образом должны быть скрыты карнизом (вверху) и багетом (внизу).
Цоколь под окном также оформляется отпиленными досками. Время от времени следует замерять расстояние от пола до окна и корректировать длину досок, поскольку пол может быть неровным.

Особое внимание следует уделить отделке оконного проема. Для начала следует измерить его диаметр и проверить, не будет ли обк ладной брус мешать окну открываться. Если брус слишком широк, и окно не открывается, его следует заменить плоскими планками. Высчитывая параметры обшивки окна, не забудьте, что из внутренней длины вертикальных багетов надо вычесть ширину двух горизонтальных, а из внутренней длины горизонтальных — ширину двух вертикальных. За счет этого при распиливании образуется угол 45°.

Выступающий угол должен быть закрыт выступающим брусом (багетом), а торцы и боковины досок вокруг дверного проема - обк ладным багетом. Все длины багета должны быть предварительно точно промерены И аккуратно отпилены рамочной пилой под углом 45°.
Окаймляя окно, нужно обязательно делать маленькие зарубки на горизонтальных элементах обшивки, что позволяет сохранить вертикальность декоративных панелей и сделать углы ровными.

Сначала устанавливаются горизонтальные элементы обшивки окна, затем вертикальные. Если багет крепится с помощью клея, следует усилить его крепление гвоздями с откусанными шляпками. Чтобы заретушировать их, на места прошивки наносится мастика.

После того как прикреплены все панели и рейки, можно приступать к установке карнизов, плинтусов, а затем багетов. Предельно аккуратным следует быть при их замере и отпиливании. Обратите внимание, что гвозди, которыми эти элементы отделки буду крепиться к поверхности, должны быть длиннее тех, которыми прошивались доски и рейки.

Шпунтовая доска. Шпунтовая доска может быть различной длины, толщины, с различным профилем стыкуемых кромок. Устанавливать ее можно горизонтально, вертикально, а также по диагонали. При вертикальном расположении досок комната кажется выше, при горизонтальном — шире.

Крепятся шпунтовые доски на обрешетке, прибиваемой к стене, при этом расстояние между брусками обрешетки должно быть не более 60 см. Доски можно закреплять двумя способами: 1) гвоздями, забиваемыми в боковые кромки и поэтому невидимыми; или 2) специальными металлическими накладками, имеющими прижимные лапки. Последний способ имеет преимущество, заключающееся в том, что доски при этом не повреждаются.
В остальном процедура установки шпунтовых досок происходит аналогично установке панелей.

Источник: premium-house.ru]]> Sun, 09 Mar 2008 22:31:57 +0300 http://razv-forum.ru/index.php?showtopic=71 http://razv-forum.ru/index.php?showtopic=70
Используются самоклеящиеся пленки для оклейки стен и потолков в жилых и нежилых помещениях. Также они могут применяться для декоративной отделки мебели, дверей, оконных рам, подоконников, предметов домашнего обихода и пр. Основным достоинством таких пленок является их водостойкость, они легко моются с применением любых стиральных порошков.

Выделяют две основные категории пленок — литые и каландрированные. Литые — отливаются, а каландрированные — "раскатываются" до определенной толщины. Литые пленки выпускаются обычно толщиной 50 микрон, каландрированные — 75—100 микрон. Литые пленки принято считать пленками более высокого качества. Процесс литья дает более гладкую, ровную, без искажения поверхность. Пленка легко повторяет все неровности объекта, на который ее наносят. Тем не менее, различия между литыми и каландрированными пленками постепенно стираются.

Лучше всего использовать специальную интерьерную пленку, предназначенную для оформления интерьера, отделки различных помещений, декорирования помещений, деталей дверей, окон, мебели.

Такие пленки отличаются высокой степенью приклеивания даже на углах и сгибах поверхностей. Декоративный рельеф, имеющийся на таких пленках, хорошо моется и чистится. При помощи этого материала можно покрывать старые и изношенные поверхности, это помогает значительно сократить затраты на ремонт и дает возможность быстро завершить работы.

Интерьерная пленка представляет собой гибкую пленку ПВХ толщиной 100 мкм с влагоустойчивой структурированной и тисненой поверхностью. В качестве подложки используется силиконизированная бумага. При вертикальном положении срок службы такого покрытия равняется 5 годам. По мытью и чистке такой пленки особых ограничений нет, их можно производить влажной тканью так часто, как это требуется.
Пленку следует клеить на сухую, гладкую поверхность, очищенную от пыли. Шероховатые стены нужно предварительно отшлифовать, гипсовые, известняковые и глиняные участки — загрунтовать.

В том случае, когда пленкой оклеивается большая поверхность, от бумаги сначала отделяется полоса шириной 10 см и приклеивается; после этого одной рукой отделяется остальная бумага, второй — разглаживается пленка в направлении от середины к краям (лучше всего пользоваться мягкой тряпочкой). Если на поверхности образовались пузыри, их можно проколоть иголкой и осторожно разгладить пленку. Окончательно пленка приклеивается через несколько часов, поэтому даже если вы приклеили полотно криво, то его можно снять и приклеить заново. Клеится пленка внахлест с запасом 5 мм (в дальнейшем излишек можно аккуратно срезать лезвием). Наклеивать пленку следует при температуре не ниже 5°С.

Источник: premium-house.ru]]> Sun, 09 Mar 2008 22:30:34 +0300 http://razv-forum.ru/index.php?showtopic=70 http://razv-forum.ru/index.php?showtopic=69
В помещениях, где избыточная влажность воздуха доставляет особые неудобства, решающее значение при выборе отделочного материала приобретают огромные влагопоглащающая и паропроницаемая способности жидких обоев. Например, в ванной, полностью или частично отделанной жидкими обоями, исчезает духота, прекращается запотевание зеркал и других предметов.

Кроме того, следует учитывать такое уникальное свойство жидких обоев, как антистатичность (90% пылеотталкивающих свойств). Это обусловлено применением натуральных компонентов, имеющих нейтральный электрический заряд — в результате чего не происходит притягивания заряженных частиц пыли. Это свойство важно с точки зрения гигиены. Также следует учитывать, что нейтральность к электростатическим полям имеет огромное значение, для сохранения здоровья членов вашей семьи.
Итак, отделка жидкими обоями имеет следующие неоспоримые достоинства:

Звукоизоляция;

Теплоизоляция;

Антистатичность (не прилипает пыль);

Устойчивость цвета;

Теплые на ощупь;

Отсутствие швов;

Воздухопроницаемость;

Не впитывают дым и запахи;

Скрывают небольшие трещины и неровности;

Наносятся на любую поверхность (бетон, штукатурка, гипс и гипсокартон и т.д.);

Морозоустойчивость;

Не остается отходов при нанесении;

Легко снимаются (по принципу обоев);

Не имеют запаха.

Перед нанесением жидких обоев необходимо тщательно очистить поверхность от старых обоев, побелки, металлических предметов и т.д. Покрываемая поверхность должна быть сухой и чистой. Сильно впитывающие поверхности следует обработать грунтовкой.
После этого необходимо произвести обычную малярную подготовку поверхности — покрыть ее масляной краской. Пока нанесенная краска подсыхает, можно приступить к приготовлению смеси.

На 5 м2 поверхности при толщине слоя 1,5 мм расходуется одна упаковка весом 1,7 кг. Все содержание пакета (1,7 кг) высыпается в емкость и заливается 8 литрами воды. В течение 20 минут нужно тщательно размешивать состав до получения однородной массы. Обычно в смесь добавляются различные красящие добавки. Если используются добавки "Bummix", "Темза", "Висла" или "Сена", рекомендуется смешивание добавки и декоративной штукатурки производить в сухом виде (до разбавления водой). При использовании "Колоранта" его следует растворить в 8 литрах воды, тщательно перемешать и только потом вылить окрашенную воду в емкость с сухой смесью декоративной штукатурки.

Такие обои накатываются валиком или распыляются. Готовую смесь наносят на поверхность и разглаживают тем же малярным валиком (поролоновым или велюровым с коротким ворсом) до требуемой толщины. Движения валиком должны быть крестообразными. Стену от угла до угла следует покрывать материалом из одного замеса. Лучше приготовить смесь с избытком, а при приготовлении смеси для следующей стены использовать остатки первого замеса и т.д. Через 5—6 часов после нанесения покрытия можно осуществить с помощью рельефных валиков фактурную отделку. При этом рельефный валик необходимо регулярно смачивать водой. Скорость работ составляет при ручном нанесении — до 8 м2/час, с применением пневмораспылителя - до 40 м2/час. В зависимости от влажности помещения, нанесенная декоративная штукатурка сохнет до 2-х суток.

При дальнейшей эксплуатации можно осуществлять влажную уборку покрытий при помощи влажной тряпки или губки.

Источник: premium-house.ru]]> Sun, 09 Mar 2008 22:29:10 +0300 http://razv-forum.ru/index.php?showtopic=69 http://razv-forum.ru/index.php?showtopic=68
Кажется, ни один материал не достиг такой степени технологичности, выразительности и простоты, как штукатурка на основе синтетической смолы, известная в обиходе как "декоративная штукатурка". Первые пробные попытки получить "декоративную штукатурку" производились еще в СССР в 40-50-е годы, однако лидером по производству данного материала является Швейцария.

Первоначальная идея состояла в том, чтобы получить состав, удобный в работе, который бы скрывал микродефекты поверхности (микротрещины, сколы, выбоины, раковины и т.д.) и обладал хорошими декоративными и защитными свойствами. Для этой цели стали увеличивать содержание инертного наполнителя в красках, в том числе вводя крупнозернистые частицы. Так появились штукатурки под "шубу", "руст", "валик" и т.д. Все они являются однотонными, допускают добавление красителей или красок. Сама же декоративная фактура получается путем намазывания валиком, кистью, мастерком с формированием собственного рисунка или напылением.

Другим, более поздним вариантом таких штукатурок на основе синтетической смолы стали мозаичные вариосистемы, где смешаны в определенных пропорциях цветные крупинки (гранулы) наполнителя и прозрачное связующее. Такой состав уже не допускает самостоятельного введения красителей или красок, его структура полностью проявляется после высыхания покрытия и зачастую имитирует природный камень.

Условно подобные материалы можно разделить на две большие группы: по типу связующего — на водной или на неводной основе, и по внешнему виду - на фактурный материал или структурный.

Трудно сказать, какая группа имеет большие преимущества. Покрытия на водной основе (связующее — водная дисперсия полимера, акрил, винилацетат и пр.) являются более экологически чистыми, но зато покрытия на неводной основе (эпоксидные смолы, полиуретан и т.п.) более износостойки. Фактурную штукатурку можно легко исправить, добавив в состав краситель или даже просто краску, в структурной же сделать это невозможно.

Сегодня штукатурки стали полноценным отделочным материалом для внутренних работ и зачастую представляют собой завершающее стеновое покрытие с выразительными декоративными качествами. Особенно интересны декоративные штукатурки на основе окрашенной каменной крошки. Такая штукатурка образует оригинальное на вид стеновое покрытие с неровной структурой поверхности. Неровности создают кварцевые камни мелкой фракции, которые при нанесении резиновой теркой образуют на поверхности борозды, придающие покрытию «рваный» вид. В качестве наполнителей к этим материалам обычно используют мраморную, гранитную или кварцевую крошку, а также их смеси. Размеры гранул крошки бывают различные, причем, как правило, один и тот Же материал выпускается в нескольких видах, различающихся именно по этому параметру.
— Мраморная крошка обладает хорошей сцепляемостью с полимером, не стойка к истиранию, царапинам, фактура шероховатая.
— Гранитная крошка характеризуется средней сцепляемостью с полимером, стойка к истиранию, царапинам, фактура шероховатая.
— Кварцевая крошка обладает средней сцепляемостью с полимером, стойка к истиранию, царапинам, фактура гладкая.

К техническим показателям таких покрытий нужно отнестись очень внимательно, независимо от того, кто вы — профессионал или любитель. Нужные слова в инструкциях порой остаются незамеченными, что приводит к весьма грустным последствиям:
— с более жидким материалом работать менее удобно, так как его уже нельзя разводить водой;
— штукатурка, имеющая в своем составе преимущественно крупный наполнитель (в виде крупной крошки), может наноситься только вручную;
— материал, имеющий в своем составе разнородную по размерам крошку, труднее наносить вручную (возможна потеря структуры;
— штукатурки на водной основе менее токсичны, но больше подвержены воздействию окружающей среды.

Покупателю, желающему приобрести такой материал, необходимо также сверится с таблицей рекомендаций по применению в зависимости от условий эксплуатации.


Подготовка поверхности под нанесение таких материалов однотипна и сводится к следующему — она должна быть прочной, без следов мела, масла, силикона, сухой и чистой. Практически все фирмы, торгующие или производящие декоративную штукатурку, рекомендуют использовать специальную грунтовку, которая создает демпфер между покрытием и основанием и смягчает воздействие неблагоприятных воздействий (температуры, влажности, микродеформации).

Перед нанесением штукатурки поверхность необходимо обработать специальной грунтовкой. Это позволит уменьшить меление поверхности, укрепить несущий слой, если основание для нанесения штукатурки обладает слабой несущей способностью. Грунтование обеспечивает прекрасную адгезию: штукатурка не будет отслаиваться и прослужит долго. Пренебрегать таким важным этапом отделочных работ, как грунтование поверхности, опасно: будет очень обидно, если по-настоящему выразительный отделочный материал осыплется со стены к вашим ногам только потому, что вы решили сэкономить на грунтовке. Когда речь идет о современном отделочном материале, лучше следовать технологии неукоснительно. Производитель учитывает особенности различных оснований для нанесения штукатурки и предлагает различные варианты грунтовочных составов. Так, например, поверхности с большой осыпью песка или со слабой несущей способностью обрабатываются специальным составом Acryl-Hidrosol.

При нанесении штукатурки на старую гипсовую штукатурку или гипсокартон следует прогрунтовать основание грунтовкой глубокого проникновения Tiefgrund ТВ. Для гипсокартонных панелей с водорастворимыми окрашивающими компонентами рекомендуется изолирующая грунтовка Filtergrund grob.

Практически все материалы имеют примерно одинаковые показания по высыханию: 3—5 часов, полному высыханию в течение 24—36 часов и полной полимеризации спустя 7—9 дней. В первые двое суток такие покрытия необходимо защищать от воздействия влаги, понижения температуры, а также механических повреждений.
При выборе поверхности для нанесения следует помнить:
— на плотной поверхности (масляная краска, пенополиуретан, пластик) покрытие будет высыхать дольше, чем на пористой (бетон, штукатурка);
— при нанесении на ДСП, ДВП, фанеру и дерево возможна деформация основания вследствие проникновения в него воды;
— при нанесении тонким слоем возможно проявление дефектов поверхности;
— при нанесении на черные металлы штукатурок, разбавляемых водой, на них будут проявляться ржавые пятна.

Нанесение материала чаще всего производится вручную при помощи стального мастерка или шпателя, реже "хоппером" (специальным пистолетом для нанесения). Вручную работать достаточно трудно, поскольку требуются определенные навыки и опыт, а вот с распылителем может справиться практически любой человек. Покрытие может наноситься вертикальными, горизонтальными или круговыми движениями — в каждом случае образуется новый текстурный рисунок поверхности. Структурная штукатурка может также наноситься специальными валиками для придания поверхности оригинальной неровной текстуры.

Ассортимент расцветок декоративной штукатурки достаточно широк, чтобы поддержать концепцию любого интерьера. Следует обратить внимание и на то, что этот, в общем-то, элитный по своим декоративным свойствам материал крупные фирмы предлагают по весьма доступной для потребителя цене.]]> Sun, 09 Mar 2008 22:26:39 +0300 http://razv-forum.ru/index.php?showtopic=68 http://razv-forum.ru/index.php?showtopic=67
Стены можно декорировать любой тканью, однако на практике есть ткани, более или менее подходящие для этого. Настенная ткань должна быть относительно эластична. Подойдут стопроцентно хлопковые ткани, смеси хлопка с вискозой, льном, шерстью, \ с материалами, которые могут быть также смешаны с полиэстровой нитью. Смесь хлопка с вискозой, напоминающая шелк, придает ткани благородный вид, делая ее более блестящей и светящейся, нежели чистый хлопок. Большая часть мебельной ткани специально обработана, это означает, что она спокойно переносит влажность, поэтому такую ткань также можно применять для оформления стен. Не стоит использовать ткани из стекловолокна, поскольку они могут? вызвать некоторые проблемы. Особо стоит оговорить стойкость тканей к загрязнению — таких тканей в последнее время появляется все больше.

Ткань можно натягивать либо на рамы, которые! крепятся к стене с уже натянутой на них тканью, либо на рамы, уже прикрепленные к основанию, либо; непосредственно на стену.

Первый способ значительно проще. Сначала делаются деревянные рамы, ширина которых должна быть равна ширине полотна ткани. Очень большими рамы быть не должны, на рамах небольшого размера гораздо проще натянуть ткань так туго, чтобы не было провисания. При обтягиваниии больших рам необходимо использовать ткань соответствующих; качества и прочности.

Ткань накладывается на тонкие широкие планки, которыми очерчиваются все контуры квартиры, включая двери и окна. В зависимости от природы подложки, эти планки могут быть прибиты гвоздями, приклеены или прикреплены скрепками. От их толщины и тщательности крепления будет зависеть вся работа.

Сначала в качестве подложки крепится синтетическая или хлопковая ткань, которая несет изолирующую функцию. Существуют две возможности закрепить изолирующую ткань: прикрепить непосредственно к стене или планкам. В последнем случае ткань не входит в контакт со стеной, а отделена воздушной прослойкой. Саму отделочную ткань также кладут на планки, сначала закрепляя на углах, а затем натягивая по всей длине. Верхние и нижние края сначала скрепочником закрепляют только на углах, а затем производят окончательное закрепление.

Ткань прибивают к рамам с обратной стороны мелкими гвоздями. При этом материал следует раскроить так, чтобы напуск на бруски рамы был достаточен для надежного крепления. На одном из углов ткань закрепляют двумя фиксаторами, а затем с небольшим натяжением одной рукой натягивают ее по направлению к противоположному углу и закрепляют здесь другой рукой с помощью скобок.

Сначала ткань следует натянуть на один из длинных брусков. Затем с равномерным усилием ее натягивают на противоположный брусок. И только после этого ткань натягивается на более короткие бруски. На расстоянии 5—7 см от углов во всех направлениях ткань на время оставляют незакрепленной. Углы следует оформлять в последнюю очередь. Здесь ткань приходится подворачивать. Это делать следует в ту сторону, где подгибы будут менее заметны. Например, при; использовании рам высотой в комнату рубчик должен быть обращен вверх. Зазора между соседними рамами при этом не появляется. Особенно внимательно это следует делать, если для оформления стен используются толстые плотные ткани.

Обтянутые таким образом рамы крепятся к деревянным стенам или набитым по стенам деревянным рейкам при помощи проволочных шпилек, кроме; того, обтянутые ткани можно просто навесить на уже имеющиеся на стенах деревянные рейки.

Помимо этого, можно приобрести специальные крепежные приспособления из пластмасс или металла, которые ввинчиваются в стену и на которых потом закрепляется ткань. Подобные крепежные приспособления имеют определенное преимущество — при необходимости ткань можно освободить от зажимов,} снять и постирать.

Крепить ткань к стенам можно, и другим способом — при помощи отдельных деревянных брусков с закругленными ребрами. Однако в этом случае обычно очень сильно выделяются швы между отдельными полотнищами. Недостаток этого метода состоит еще и в том, что в местах примыкания к проемам, а так же у пола и потолка, нужно ставить дополнительные декоративные раскладки. Полотнища следует крепить к тыльной стороне тонких закругленных деревянных брусков при помощи двусторонней клейкой ленты или, что еще лучше, тонкими гвоздями. К деревянному основанию или рейкам, прикрепленным к стене, эти бруски прибиваются гвоздями с цилиндрической разклинивающейся головкой.
2. Планки крепятся к стене при помощи скрепок 14 мм. Особенно важно укрепить их в углах, у потолка, плинтусов, вокруг розеток и выключателей. Зазор при этом должен быть не более 1 мм.

Сначала натягивается изолирующий слой — подкладочная ткань. Растягивать ее следует на длину стены с отступом от каждой из сторон по 10 см. Затем ткань крепится скрепками по периметру: в середине, наверху в центре, внизу и по углам. Не следует при этом натягивать подложку слишком сильно. Вдоль планок ткань обрезается плотницким ножом.

После того как изолирующая поверхность готова, можно приступить к окончательной отделке. Сначала карандашом намечается середина каждой стены. Чтобы определить середину заранее сшитого полотна ткани, сложите его по центру изнанкой внутрь, соединив все швы. Одной рукой держите соединенные швы, а другой натяните ткань. Середину полотна необходимо отметить ножницами.

Прежде чем натягивать ткань, следует соединить отметку середины полотнища с отметкой на планке. Во избежание смещения ткань в центре необходимо закрепить при помощи кусочка картона и двух скрепок. Развернув ткань, предварительно закрепите ее через каждые 50 см — это позволит точно определить и отметить начало крепления.

Для того чтобы начало крепления сделать ровным, ткань нужно изнанкой закрепить на соседней стене. Часть ткани (начало крепления было отмечено во время предварительного крепления) должна заходить на стену, где будет крепиться ткань. Через каждые 5-6 см при помощи картона или планки с легким натяжением закрепите ткань. После этого поверните ткань лицевой стороной (планка в углу останется внутри) и закрепите ее по верхнему краю через каждые 20 см, стараясь поддерживать натяжение полотна. Снизу и сверху нужно оставлять напуски ткани по 3 см для отделки. Для закрепления верхнего края возьмите планку и оберните ее в трехсантиметровый излишек ткани, прижав к верхнему краю, затем укрепите при помощи маленьких гвоздей или иголочника. Каждые 10-15 см фиксируйте планку у края стены, не сдвигая рисунок.

Ткань вокруг двери крепится таким же способом, как по верху стены, прокладывая в излишек планку. Начинать нужно сверху. Отступив 3-4 см по всему периметру дверного проема, сделайте отметку с помощью кусочков картона. Затем отрежьте ткань по размеру косяка. Затем закрепите ткань по сторонам косяка, каждый раз проверяя ее вертикальность. Используя пневматический иголочник, можно вбивать небольшие булавки без головок, которые одно-: временно закрепляют и картон, и ткань.
Особенно внимательно следует отнестись к оформлению розеток и выключателей. Перед началом этой работы обязательно выключите ток! Розетка окантовывается временно планками, а затем ткань в этом месте разрезается ножницами. Текстильным клеем покройте планки, обрамляющие розетки, и обратную сторону разрезанной ткани. Дайте клею слегка подсохнуть в течение 5 минут. Затем ткань протолкните в зазор между розеткой и стеной при помощи узкого шпателя. Через 15-20 минут, когда клей высохнет, излишки ткани отрежьте ножом.

Таким же способом можно закрепить ткань вокруг вытяжек и выключателей.
Закрепление ткани по нижнему краю необходимо производить, не снимая вспомогательной планки и не натягивая ткани. Когда будет заделываться последний вертикальный край (угол, с которого была начата работа), надо иметь в виду, что ткань должна быть подвернута и закреплена иголочником, поэтому это должен быть самый темный угол комнаты.

Оформление дверного бордюра можно сделать уже известным способом или просто приклеить ткань к косяку.

3. Если предполагается крепить ткань непосредственно к стене, то сначала необходимо разрезать материал на куски нужной длины, сшить полотнище по размеру стены и прорезать в нем отверстия для окон и дверей. Если при оклеивании стен применяют ткань с орнаментом или рисунком, то необходимо при подготовке полотнищ добиваться их совмещения.

Сначала полотнище крепят вверху, у потолка, туго его натягивая. Гвозди вбивают не реже чем через каждые 25 см. После этого полотнище крепят внизу, около плинтусов, следя за тем, чтобы около оконных и дверных проемов материал был натянут без морщин. Особенно хорошо нужно крепить в углах. Если стены оформляются бархатом или ситцем, то ткань можно прибивать, не сшивая полотнищ, отдельными кусками, забивая гвозди в кромки. Кромки можно закладывать одна под другую и располагать гвозди в один ряд; можно прибивать и кромки каждого полотнища отдельно.


Источник: premium-house.ru]]> Sun, 09 Mar 2008 22:25:10 +0300 http://razv-forum.ru/index.php?showtopic=67 http://razv-forum.ru/index.php?showtopic=42
Ламинированный паркет, имитирующий различные древесные породы и другие материалы (гранит, мрамор и т.д.), выпускается в виде пластинок 100x19, 120x20 см, упакован в пачки (одна пачка - на 1,5—2 м2 пола).

Критерием прочности ламината является "число оборотов на истирание". Определяется этот показатель следующим образом: на вращающееся приспособление прикрепляется наждачная бумага и прижимается к проверяемой на прочность поверхности. Если после N-oro числа оборотов поверхность не протирается, то говорят, что данный ламинат имеет прочность "N — оборотов". Сегодня лучшие образцы ламината имеют прочность до 20 000 оборотов.

Крепятся между собой доски ламинированного паркета посредством пазов и шипов, имеющихся на боковых сторонах. При укладке они склеиваются между собой, и получающийся массив лежит поверх пола, не будучи приклеенным к нему, поэтому его называют плавающим полом.

Ламинированный паркет легко укладывается на пол, устойчив к высоким температурам, не выгорает на солнце, обладает хорошей прочностью на истирание и удар. При аккуратном использовании этот пол может прослужить долгие годы.

Для укладки ламината вам понадобятся следующие инструменты: рулетка (желательно с разметкой на внутренней стороне); рейсмус — измерительный прибор из дерева или металла, с помощью которого размечают параллельные линии; транспортир и складной угольник - для разметки линий отпила; ножовка с мелкими зубьями; 1-2 стамески по дереву - для отрезания планок; резиновая киянка; рашпиль; молоток, например, плотницкий; комплект для укладки ламината, включающий клинья разной толщины, прокладку и приспособление для укладки и стягивания планок.

Планки паркета заносят в помещение, как минимум, за 48 часов до начала укладки.

Укладывать ламинированный паркет можно непосредственно на существующее мягкое покрытие (ков-ролин с коротким ворсом и т.п.), при условии, что оно достаточно ровное. Если основание твердое, например, из бетона или керамической плитки, необходимо уложить упругую подложку, для того чтобы гасились звуки и смягчались удары.

Подложка должна иметь толщину 2—4 мм. Она может быть сделана из вспененного полиэтилена, пробки или резины на основе из полиэфирного волокна. Чтобы предотвратить деформацию подложки из-за влажности, снизу ее рекомендуется изолировать полиэтиленовой (полиамидной) пленкой. Рулоны изолирующего материала следует раскатывать перпендикулярно направлению укладки ламината.

Установку планок нужно начинать от стены. Причем ряды должны быть ориентированы по направлению световых лучей из окна, чтобы не были видны швы, иначе все неровности пола будут подчеркнуты освещением. Чтобы каждый раз не измерять длину последней планки в ряду, нужно приложить ее к предшествующей и прочертить линию отреза на ее обратной стороне при помощи угольника. Если стена неровная, нанесите ее контуры на первый ряд панелей, а затем выпилите панели в соответствии с этим контуром. Каждый последующий ряд лучше начинать выкладывать с обрезка планки, оставшегося от предыдущего ряда. Таким образом будут смещены места стыков, что невозможно при планках одинаковой длины. Когда два первых ряда уложены, скрепите их стыки в нескольких местах широкой клейкой лентой, чтобы планки не сместились. Уложив первые два или три ряда, еще раз проверьте качество укладки. Цветовая гамма должна совпадать, щелей не должно быть. Ошибки при укладке первых трех рядов позже отражаются на всем помещении. Проконтролируйте первые ряды при помощи шнура и убедитесь, что они уложены абсолютно ровно. Особое внимание уделите углам. Если все выполнено правильно, то можно приступать к склеиванию.

Клей наносится на верхнюю кромку панели и немедленно вставляется в паз. Можно использовать при этом молоток и монтажную прокладку. При этом из щелей должен выступить клей, впоследствии он предохранит покрытие от попадания влаги. Излишний клей следует удалить с помощью влажной тряпки. Чтобы на полу не образовывались полосы, воду необходимо достаточно часто менять. После сушки первых трех рядов в течение 2~4-х часов можно класть следующие 3 ряда и т.д.

Для обеспечения зазора между паркетом и стеной, так же как и при укладке обычного паркета, прокладываются специальные клинья, так как лами-нат после укладки раздвинется по периметру примерно на 8 мм. В дальнейшем этот зазор закрывается плинтусом.

Если необходимо отрезать часть планки неправильной формы для укладки у стены или у разделительной перегородки, сначала измерьте длину и ширину нужного отрезка ламината с учетом зазора между стеной и планкой. Затем разрежьте планку по разметке, лучше всего — закрепленной на станине циркулярной пилой (стационарной или портативной).

Если это невозможно, воспользуйтесь ручной ножовкой с мелкими зубьями. Отрезав, приложите планку продольной стороной к уложенному ряду, вставьте гребень в паз и сместите до упора, предварительно подложив клин для соблюдения зазора.

После укладки и сушки в течение 48 часов помещением пользоваться не рекомендуется — это время необходимо для высыхания клея. По истечении этого времени можно удалить расклинки и положить плинтуса.

Для отделки пола из ламината можно использовать специальные аксессуары, изготавливаемые производителями паркета. Изготовителями предлагаются плинтусы, одинаковые по цвету и рисунку с паркетом, плинтусы из ламината или плинтусы с лепным орнаментом и закругленными краями.

Следует учитывать, что плинтус является элементом чисто декоративным, он не должен прижиматься к паркету. Предварительно между плинтусом и ламинатом следует проложить плотную бумагу, а еще лучше - картон, который удаляется после закрепления плинтуса гвоздями без шляпок. В местах, где установка плинтуса затруднена (внизу дверной коробки, в проеме раздвижной двери и т.д.), паркет следует приклеивать акриловой мастикой, подобранной по цвету. Зазор между паркетом соседних комнат закрывают профильной металлической планкой — "порожком" в виде буквы "С", чтобы компенсировать разницу уровня между ламинатными планками и голым полом. Если необходимо закрыть и края ступеней на лестнице, можно использовать специальные профильные пластины, которые также имеются в продаже.

Затем, после окончания всех работ, можно расставлять мебель. Чтобы не поцарапать новый пол, на ножки мебели нужно наклеить войлочные кружки.

В период эксплуатации пол из ламината не требует сложного ухода, поскольку он не впитывает пыль и грязь. Достаточно просто подмести, пропылесосить или протереть его влажной тряпкой. Сильное загрязнение или пятна можно удалить тампоном, смоченным ацетоном или любым чистящим веществом средней крепости, затем пол вытирается влажной тряпкой. Поверхность ламината очень твердая и износостойкая, однако это не означает, что она неразрушима. Поэтому необходимо следить, чтобы на полу не было песка и камешков, которые могут привести к царапинам.

Источник: premium-house.ru]]> Mon, 25 Feb 2008 22:00:30 +0300 http://razv-forum.ru/index.php?showtopic=42 http://razv-forum.ru/index.php?showtopic=41

Для изготовления линолеума используют древесную муку, в состав которой входят смола, кора и древесина, с добавкой льняного масла и красителей. Эта смесь накатывается вальцами на основу из джутовой ткани.

Сегодня в продаже имеется несколько видов рулонных синтетических материалов, которые по конструкции делятся на безосновные, на тканевой и на войлочной основах.

Везосновный линолеум представляет собой довольно тонкое, от 1,2 до 1,6 мм полотно — однослойное, покрытое рисунком по всей толщине. Поскольку рисунок нанесен по всей толщине (такое полотно называется гомогенным), износ такого линолеума практически не заметен. Выпускается он в рулонах шириной 1,5 — 2 — 2,5 — 3 — 4 метра. Обратите внимание, что погонный и квадратный метр — это не одно и то же. Погонный метр трехметрового линолеума стоит в 3 раза дороже квадратного метра того же самого линолеума.

Тонкий безосновный линолеум требует от поверхности основания идеальной ровности. На неровном полу он быстро начинает рваться и протираться, поэтому пол под него надо специально подготовить. Такой линолеум, как и любой другой, хорошо моется, он экономичен и недорог. Срок службы — примерно 5 лет. Он практически не накапливает электростатического электричества, как многие другие синтетические покрытия для пола. Грязь, остающаяся на поверхности пола, не внедряется в структуру гомогенного покрытия и ее легко убрать, просто вытерев его тряпкой. Некоторые виды линолеума имеют дополнительный защитный слой (Juteks), благодаря которому ухаживать за полом еще легче.

Линолеум на вспененной основе выпускается толщиной от 2 до 3,5 мм. Несмотря на невеликую толщину, в разрезе он представляет собой сложную конструкцию. На верхнем слое создан гомогенный рисунок по всей толщине этого слоя. На нем может быть изображено все что угодно — от геометрического или растительного орнамента до груды долларовых бумажек. Под ним находится либо одна основа из вспененной резины, либо еще одна прокладка из стеклоткани для придания жесткости. Покрыта вся эта сложная конструкция может быть слоем из прозрачной износоустойчивой полиуретановой пленки. Эффект от полиуретанового покрытия подобен тому, который достигается при тефлоновом покрытии посуды. Главные преимущества линолеума на вспененной основе — прекрасный внешний вид, возможность быстрой и эффективной влажной уборки в тех местах, где это часто необходимо (кухни, прихожие, ванные комнаты и т.д.) при невысокой цене... В отличие от тонкого линолеума вспененная основа допускает небольшие неровности на основном полу, главное -чтобы оттуда не торчали шляпки гвоздей или сучки досок. Линолеум на вспененной основе отличается относительно высокой износоустойчивостью: 8—10 лет. Он обеспечивает хорошую звукоизоляцию и хорошо переносит тепловые воздействия, то есть, если вы выльете ведро кипятка на свой красивый пол, ему, скорее всего, ничего не будет, если, конечно, это линолеум от солидных производителей.

Линолеум на теплой основе — это полотно толщиной до 1,5 мм с однородным по всей толщине рисунком, наклеенное на основу из натурального или синтетического джута или войлока. Такой линолеум, как правило, мягкий и упругий, по нему приятно ходить босиком. Линолеум на теплой основе легко расстилается по полу и не требует много времени на вылежку после транспортировки. Основание под него не требует долгого выравнивания, к тому же такие линолеумы очень быстро монтируются, поскольку не нужно приклеивать их к полу во избежание потери теплой основой своих теплозащитных качеств. Теплый линолеум стоит дороже, поэтому есть смысл его покупать, когда необходимо сделать пол не просто быстро и удобно убираемым, но и теплым.
Обратите внимание, что линолеум на теплой основе представляет собой довольно тонкое полотно, поэтому падение на него, например, кухонного ножа грозит разрывом.

По характеру вещества, из которого изготавливается линолеум, различают поливинилхлоридный, глифталевый (алкидный) и резиновый линолеумы.
В состав поливинилхлоридного линолеума входят: поливинилхлоридная смола, наполнители, пластификаторы и красители. Такой линолеум бывает однослойным и многослойным с поверхностью различного цвета и рисунка. Стыки этой разновидности линолеума плотно свариваются при помощи установок инфракрасных лучей, горячего воздуха или электротоками высокой частоты.

Глифталевый линолеум изготавливается путем нанесения на жгутовую основу пластической массы, состоящей из глифталевой смолы, растительных масел и наполнителей — древесной и пробковой муки. Лицевая поверхность такого линолеума может быть одноцветной или узорчатой. Узоры на поверхность линолеума наносят красками, стойкими к воздействие света и влаги, при помощи плоскопечатных манн.

Из низших сортов сырья резиновой промышлез ности изготавливается однослойный или многослох ный резиновый линолеум. Верхний слой, состоящие из цветной резиновой смеси синтетических каучуков, отличается стойкостью к воздействию внешней среды, прочностью и эстетичностью. Нижний подкладочный слой состоит из резиновой смеси и наполнителей. В готовом виде линолеум представляет собой монолитный лист с плотно склеенными слоями.

Глифталевый и резиновый линолеумы, в отличие от поливинилхлоридного линолеума, не сваривается в ковры, а наклеивается на основание пола непосредственно в помещении.

Выбирая линолеум, особое внимание уделите следующим моментам:
- Для небольших комнат следует подбирать покрытие с мелким рисунком (мраморная крошка, косые соединения, небольшие модульные рисунки...);
- Покупая линолеум для разных комнат, подбирайте сочетающиеся между собой рисунки и цвета — зрительно это значительно расширяет пространство;
- Учтите, что каждое виниловое покрытие имеет свое назначение: комфорт при ходьбе, износостойкость, звукоизоляция зависят от толщины защитного слоя и состава покрытия, кроме того, качество защитного слоя обеспечивает долговечность рисунка и простоту ухода. Покупая линолеум определенной толщины, необходимо учитывать, для какого помещения он предназначен:
0,12—0,15 мм - жилые комнаты с умеренной проходимостью (спальни, гостиные);
0,20 мм — жилые комнаты со средней проходимос-мо (столовые, детские комнаты); 0,25 мм — жилые помещения с высокой проходи-стыо (проходные помещения: коридоры, прихожие, ухни...); 0,50 мм — служебные помещения с умеренной проходимостью;
более 0,50 мм - служебные помещения с высокой проходимостью.

Для наклейки линолеума на основание пола применяют различные мастики — пастообразные составы, включающие клеящую основу, растворители и пластификаторы. Мастики должны обладать хорошими клеящими свойствами как по отношению к линолеуму, так и к основаниям. Они должны легко распределяться по поверхности пола слоем 0,5—0,6 мм, быть устойчивыми к действию температуры до 45-60°С, обеспечивать быстрое нарастание прочности. Холодная битумная мастика применяется для наклеивания поливинилхлоридного линолеума на тканевой и картонной основе и калийного однослойного линолеума на тканевой основе и без основы. Для линолеума на войлочной основе рекомендуется использовать клей "Бустилат".

У профессиональных строителей имеются специальные инструменты для укладки линолеума, но, если вам предстоит настилать его в своей жизни всего несколько раз, приобретение инструментов будет неоправданной тратой денег. Для качественного выполнения работ по настилке линолеума достаточно иметь острый нож и стальную линейку для обрезки кромок и прирезки стыков полотнищ.

Раскатывать рулоны можно только при температуре не ниже 15°С. В том случае, если линолеум транспортировался или хранился при температуре ниже 10°С, его необходимо перед распаковкой выдержать в теплом помещении в течение суток.

Необходимо, чтобы в помещении, в котором производится укладка линолеума, температура воздуха была от 15 до 18°С, а относительная влажность приблизительно 60-70%. Относительную влажность, превышающую данную норму, следует уменьшить путем активного проветривания.

Конструкция полов из линолеума зависит от вида самого линолеума и от основания, на которое он настилается. Линолеум можно укладывать на любое основание, это могут быть: стяжки цементно-песча-ные, полимерцементные, легкобетонные, асфальтобетонные, ксилолитовые; подстилающие слои из бетона и цементно-песчаного раствора; сборные стяжки из керамзитобетона; настил из досок или древесностружечных и древесноволокнистых плит. Главное условие состоит в том, чтобы основание было сухим. Подстилающая стяжка должна быть высушена (например, влажность цементной стяжки должна быть не более 2,5%; стяжки на ангидридном цементе -0,5%). Для этого после укладки стяжку необходимо выдержать в течение 5—6 дней. Кроме того, к основаниям под линолеум предъявляются следующие требования: основание должно быть очень ровным, очищенным от грязи, пыли, песчинок, без трещин - линолеум материал эластичный, с небольшой толщиной, после укладки на поверхности все неровности основания будут заметны. Если основанием служат паркетные или дощатые полы, то их необходимо выровнять древесностружечными плитами.

Ровность основания, как обычно, проверяется двухметровой рейкой: просветы между ней и основанием не должны превышать 2 мм. Если на поверхности; имеются неровности, превышающие допустимую норму, необходимо выровнять основание цементным раствором, составленным в пропорции 1:3—1:4, слоем толщиной не менее 10 мм.

Если при устройстве пола основанием служит бетонная или асфальтобетонная стяжка, то синтетические покрытия следует настилать на древесноволокнистые или древесностружечные плиты. Раскладка плит выполняется вразбежку по огрунтованному основанию таким образом, чтобы между листами имелись зазоры 3-5 мм. Крепятся плиты при помощи горячей битумной мастики.

Перед тем как приступить к укладке линолеума, нужно подумать о том, чтобы по возможности уменьшить количество стыков. Полотнища следует располагать так, чтобы швы были параллельны направлению падающего света. Рулоны раскатывают по сухому и чистому основанию и выдерживают в свободном состоянии 1—2 суток. Развернутые полотнища укладывают на основание с нахлестом около 5 см. Концы рулонов следует распрямить, закрутив в противоположную сторону.

Когда раскатанные ковры вылежатся и ровно прилягут к основанию, их необходимо прирезать по периметру помещения. Прирезка выполняется с таким расчетом, чтобы зазор между краем ковра и стеной составлял не более 10 мм. Размещать ковер следует так, чтобы у двух смежных сторон он укладывался с необходимым зазором без прирезки.
Если настилается поливинилхлоридный линолеум, то крепить его к основанию не надо, он настилается насухо. В этом случае ковры необходимо тщательно разгладить от середины к краям помещения. Чтобы громки не загибались, их следует закрепить деревянными галтеями, плинтусами с раскладкой или мягкими/жесткими/полужесткими плинтусами из поли-винилхлорида. Плинтуса прибиваются к стенам. Необходимо, чтобы нижняя плоскость прилегала к ковру, но не зажимала его, чтобы ковер при температурных перепадах не коробился. Места, где необходимо соединить края линолеумных ковров двух смежных помещений, можно сварить ручной горелкой или закрыть стыки порожками или накладками из алюминия, из пластмассы или из поливинилхлорида.
Порожки обычно применяются при входе в помещение или при переходе линолеумного покрытия к покрытию из другого материала различной толщины. Если высота стыков покрытия одинакова, то можно использовать плоские металлические накладки.
Если для настилки используется не линолеумный ковер, а полосы из линолеума, и в вашем распоряжении нет специального аппарата для сваривания полотнищ, его (линолеум) следует наклеивать на основание. Сделать это можно несколькими способами.
Первый способ заключается в том, что разложенное вдоль стены полотнище линолеума осторожно отгибается тыльной стороной кверху по всей длине примерно на половину ширины, и на основание при помощи металлического зубчатого шпателя наносится мастика. В местах стыков полотнищ следует оставлять непромазанной полосу шириной 10 см. Спустя 10-15 минут намазанная отогнутая половина полотнища плотно наклеивается и прижимается к основанию. Так же осуществляется приклейка и второй половины полотнища.

При другом способе полотнища скатываются в рулон лицевой стороной внутрь примерно до половины длины. При помощи зубчатого шпателя на основание наносится мастика. Опять же, в местах стыковки полотнищ оставляют непромазанной полосу шириной 10 см. Затем рулон раскатывается и приклеивается к основанию. В таком же порядке наклеивается и вторая половина полотнища. Необходимо тщательно пригладить линолеум в направлении от середины к краям (чтобы удалить воздух) при помощи катка или мешковины. По периметру рекомендуется пригрузить линолеум, например, металлическими прутками или обернутыми в ткань кирпичами. От того, насколько тщательно осуществлена прикатка полотнищ, зависит прочность приклеивания.
Следующее полотнище укладывают так же, соблюдая нахлест 5 см.

Через 2-3 дня после наклейки осуществляется прирезка и наклейка кромок. Для того чтобы предупредить затупление ножей и повреждение поверхности основания, перед прирезкой рекомендуется подложить под кромки полотнищ линолеума по всей их длине полоски картона толщиной 2-3 мм и шириной 3—4 см. Сначала продольные кромки стыкуемых полотнищ обрезают на 1—1,5 см так, чтобы они перекрывали одно другое на 15—20 мм. Затем при помощи стальной линейки резака делают ровную кромку: вдоль края полотнищ прикладывается линейка, она плотно прижимается, и ножом прорезаются уложенные в этом месте внахлестку сразу оба полотнища. Можно осуществить обрезку кромок и немного по-другому. Сначала при помощи линейки резака ровная кромка делается только на верхнем полотнище, а после этого на нижнем полотнище, пользуясь верхним как шаблоном, концом ножа процарапывается прямая черта, по которой затем серповидным резаком обрезается край. В таком случае торцы соседних полотнищ будут точно соответствовать друг другу.

После того как осуществлена прирезка и убраны обрезки, крепятся неприклеенные кромки. Края полотнищ осторожно приподнимаются, их тыльная сторона и основание очищаются, и на основание и на неприклееные участки полотнища линолеума нано-

сится тонкий слой клея или мастики. Края полотнищ плотно прижимаются к основанию и приклеиваются. До полного затвердения клея стыки рекомендуется пригрузить.
В заключение приклеенный линолеум повторно обрезают по периметру с учетом всех выступов и выемок в стенах.

Соединять края полотнищ можно при помощи плавящегося прутка, который расплавляют ручным сварочным прибором. Перед началом работы, чтобы не испортить линолеум, необходимо сделать пару пробных попыток на обрезках. Так же рекомендуется предварительно потренироваться резать линолеум, "прочувствовать", как идет нож вдоль стальной линейки, как склеиваются кусочки с помощью прутка.

При эксплуатации покрытия из линолеума требуют постоянного ухода. Мыть линолеум лучше всего теплой водой. Ни в коем случае нельзя применять едкие моющие средства. Для того чтобы линолеум-ное покрытие долго служило вам и при этом хорошо выглядело, можно периодически втирать в него пчелиный воск.]]> Mon, 25 Feb 2008 21:59:27 +0300 http://razv-forum.ru/index.php?showtopic=41 http://razv-forum.ru/index.php?showtopic=32


Человек, задумывающий ремонт, с самого начала должен представлять не только его общую концепцию, но и детали – для этого нужно составить проект. Действия по принципу "быстрей начнем – а там посмотрим" оборачиваются бесконечными переделками.

Итак, начинать ремонт без проекта – первая большая ошибка.

Конечно, надо учитывать, что в идеале таких проектов должно быть три: проект перепланировки, если решили ломать стены и возводить перегородки, и связанные с ним дизайн-проект и электрический проект.

Для составления этих проектов можно обратиться к профессионалам, но их услуги стоят дорого: дизайн-проект – в среднем $30 за квадратный метр, а электрический проект – от $ 800 до 1500. Зато если возникают проблемы, строители сами должны исправлять и корректировать ошибки под авторским надзором архитектора. Это обязательно надо прописывать в договоре.

Сразу скажу: я уверен, что если нет возможности и желания обращаться к профессионалам, такие проекты спокойно можно составить самому. Просто надо будет внимательно изучить строительные нормы и правила (СНиП) и учесть некоторые типичные ошибки, связанные, в основном, с коммуникациями и электричеством.


Ошибки с водопроводом и канализацией
Итак, первая группа ошибок, связанных с составлением проекта. При составлении проекта нужно помнить, что переделки, связанные с общими коммуникациями, – самые деликатные. Если вы решили перенести мойку в кухне на другое место, удаляя ее от канализационного стояка, вы должны учесть в проекте, что для нормального слива воды обязательно должен соблюдаться перепад высот – приблизительно 3--5% относительно длины. То есть на каждый квадратный метр получается порядка 3 см перепада.

Так что если вы отодвигаете мойку от стояка на 6 метров – она должна быть поднята на 18 см.

Но с мойкой еще ничего, так как ее сифон располагается высоко. А вот у ванны и унитаза слив располагается внизу, и если вы поставите их далеко от канализационного стояка, засоров вам не избежать – слив с неизбежностью будет работать плохо. Если вам все же приспичило отодвинуть сантехнику от стока, то надо поднимать ванную – например, заложить в проект ступеньку. То же и с полотенцесушителем: если вы отодвигаете его от стояка, то в проекте надо учесть, что трубы к нему должны идти с плавными перепадами, без резких изгибов, иначе есть опасность возникновения воздушных пробок, и в результате ваш полотенцесушитель часто будет холодным. Поэтому если не получается подвести к нему должным образом трубы, то лучше купить электрический.

Приблизительно те же проблемы могут возникнуть и с переносом радиаторов отопления – надо заложить в проект правильную прокладку труб, и, скорее всего, вам придется делать штробы.

Но лучше все-таки не переносить радиаторы из-под окна: они ведь работают конвекционным образом и отсекают холодный воздух, идущий от окна.

Проектируя ремонт, надо стараться не забывать даже о таких мелочах, как, например, постановка фильтров грубой очистки в старых домах (в новых они уже стоят), иначе после очередного отключения горячей воды смесители могут выйти из строя.

Ну и, безусловно, надо помнить о том, чего нельзя вносить в собственный проект.

Нельзя разрушать и замуровывать общий воздуховод, даже если очень хочется приобрести таким образом лишние метры. Нельзя наглухо заштукатуривать газовую трубу: конечно, эти трубы портят вид, но обойтись придется другими средствами – например, сделать декоративный короб, который легко снимается. То же самое касается и общих отопительных стояков. Не дай бог, что случится, и вам придется вызывать аварийку – не сомневайтесь, они разворотят вам стены.

По опыту знаю, что чаще всего приходится исправлять те ошибки, которые связаны с коммуникациями.


Ошибки с полом, стенами, потолком
Заранее надо продумывать, казалось бы, такие простые вещи, как допустимая нагрузка на ваши перегородки (стены). Например, вы ставите в комнате гипсокартонную перегородку, а потом решаете, что на ней должны висеть книжные полки. Конечно, такую перегородку нужно сначала укрепить, "зашив" туда фанеру. Иначе придется отказаться от такого дизайна или переделывать работу. То же касается и установки бойлеров в ванной: типичная ошибка – поставили гипсокартонную перегородку, зашили, обложили плиткой, а потом вспомнили про бойлер. Опять выбор невелик: терпеть отключения горячей воды или переделывать работу. На моей памяти есть и трагикомические случаи с монтажом "шведских стенок" к легким перегородкам.

Типичные ошибки в капитальном ремонте полов связаны прежде всего с неточным проектированием стяжек.

Очень часто приходится сталкиваться со следующей проблемой: человек страстно хотел выровнять все полы в квартире – и выравнивал (делая общую стяжку). И только потом решал, где будет паркет, где плитка, а где линолеум. В результате приходилось возиться с переделкой, так как для плитки нужно делать стяжки выше, а для паркета – ниже. Поэтому заранее определитесь с материалами для полов и внесите это в свой проект для расчета высоты стяжек.

Кстати, при составлении проекта не забудьте о том, что уровень пола в санузлах должен быть от 2-х до 5-ти см ниже уровня пола в коридоре.
И про гидроизоляцию в проекте не забудьте. Все это убережет ваши полы и соседские потолки и стены.

Добрались до потолка. Типичные ошибки при составлении проекта здесь связаны с подвесными потолками. Например, вы сделали подвесной потолок, а потом решили повесить в этой комнате старинную люстру килограммов под 30. Ничего не получится! О наличии крюка для такой люстры нужно было позаботиться на стадии проекта, и вмонтирован он должен был быть в бетонный потолок до монтажа подвесного потолка. Или еще пример. Если вы делаете в будущей детской комнате подвесной потолок, то обязательно продумайте, будете ли вы устанавливать спортивный комплекс. Если вы это вспомните после ремонта, у вас не получится установить такой комплекс без вырезания отверстий в подвесном потолке и монтажа к бетонному потолку специальных деревянных брусков.

И последнее. Если вы планируете использовать эксклюзивные отделочные материалы и сантехнику, установить редкую кухонную мебель, надо позаботиться об этом заранее, ведь иногда редких заказанных материалов приходится ждать месяцами, и ремонтные работы будут тормозиться. Уже на стадии проекта и планирования вы должны отдавать себе в этом отчет: хочешь эксклюзива – планируй покупки заранее.


Ошибки с выбором материалов
Третья группа ошибок с далеко идущими последствиями связана с неправильным выбором материалов для ремонта. Приведу несколько типичных примеров.

Трубы от стояка с горячей и холодной водой, которые будут протянуты к вашим смесителям, должны выдерживать то давление, которое у вас в доме (в многоэтажных домах и коттеджах оно разное). Проконсультируйтесь с сантехником, обслуживающим ваш дом, какие лучше выбрать – из стали, полипропилена или металлопласта. То же касается и материалов для радиаторов: помните, что алюминиевые радиаторы хороши только в коттеджах, а для многоэтажных домов они не годятся.

Разумно подойдите к выбору покрытия для пола в прихожей. Если вы выбрали паркет, значит, вы забыли о наших специфических климатических условиях с долгими зимами и слякотью.

Больше двух лет в прихожей паркет не продержится. Конечно, можно постелить коврик, но тогда зачем под ним будет скрываться дорогой паркет? Все-таки лучше в прихожей использовать плитку или линолеум.

С осторожностью подходите к использованию пластиковых отделочных материалов (панели, подвесные потолки) – это связано прежде всего с пожаробезопасностью.

Продукты горения некоторых пластиков очень ядовиты. Помните, что сейчас все материалы на строительном рынке сертифицированы, поэтому прежде чем приобрести пластиковые материалы, внимательно изучите сертификат – годятся ли они для жилых помещений.
Правильно выбирайте материал для перегородок – бетон, кирпич, пенобетон, гипсокартон, керамзитные, пазогребенные гипсовые плиты и т.д. Ведь все эти материалы выдерживают разные нагрузки.

Обязательно изучайте сертификаты и консультируйтесь с продавцами перед покупкой этих материалов.


Ошибки в последовательности работ
И, наконец, четвертая группа ошибок в ремонте связана с неправильной последовательностью проводимых работ.

Тут правило такое: сначала должны быть проведены все работы с коммуникациями – водопровод, канализация, электричество, вентиляция.
Правда, если разрушены стены, то все нужные работы сделать сразу не получится. После возведения стен доделываются розетки и выключатели, а в санузлах – полотенцесушители и смесители. Для того чтобы лишний раз не штробить стены, часть электропроводов (в первую очередь, к розеткам) нужно уложить до стяжки на полу.

Итак, коммуникации – стены – пол. Только после этого делаются потолки, и заканчивается ремонт отделочными работами.

Нарушение такого порядка работ может привести к переделкам, потере денег и времени.

Не забудьте еще вот о чем. Если вы решили установить дополнительные телевизионные антенны, провести интернет и установить кондиционеры, вызывайте сотрудников этих фирм до начала отделочных работ, если не хотите, чтобы через вашу красивую квартиру тянулись многочисленные провода.
Еще до отделочных работ должна быть сделана вся электрика, в том числе единый щиток, где соединяются все антенные кабели.

Итак, постарайтесь избежать типичных ошибок, чтобы свести к минимуму все переделки. Все, теперь можно садиться за составление вашего собственного проекта, где будут учтены перепланировка, дизайн и электричество.]]> Sun, 10 Feb 2008 23:21:42 +0300 http://razv-forum.ru/index.php?showtopic=32 http://razv-forum.ru/index.php?showtopic=30 Мы собираемся делать ремонт в детской комнате. И вот не как не можем придумать, как выровнять потолок. Из чего вообще можно его сделать? Thu, 07 Feb 2008 22:49:25 +0300 http://razv-forum.ru/index.php?showtopic=30 http://razv-forum.ru/index.php?showtopic=26


Началом успешной перепланировки служит решение о том, что вам необходимо именно это помещение, именно в этом здании.
Покупая несколько квартир с целью их объединения, необходимо выяснить, в каких годах был построен дом. Если это конец XIX – начало XX века, то здание,
скорее всего, имеет деревянные перекрытия по деревянным балкам (за редкими исключениями начала 30-х), которые соединяют противоположные внешние стены дома и разгружаются от провисания межквартирными перегородками, также выполненными из деревянных досок или бревен. Практически повсеместно в таких домах перекрытия гнилые и зыбкие, и безболезненно разрушить межквартирные перегородки не удастся, из-за чего ваш замысел объединения становится практически невыполнимым. Наиболее удачны для крупной реконструкции дома, построенные в 30-60-х годах.

Правило 1. Выясните техническое состояние здания, где находится приобретаемое помещение.

Сделать это вам помогут специалисты МосжилНиипроекта и другие организации, которые проведут изыскательские работы.
Изыскательские работы необходимы еще и потому, что категорически запрещается при проведении перепланировки трогать системы, от которых зависит жизнеобеспечение и прочность конструкций дома: несущие опоры, стены и балки, - порою даже опытный специалист не может определить на глаз, несущая конструкция или нет. Институту же такая экспертиза под силу.
На этапе создания эскизного проекта перепланировки или дизайнпроекта, важно учесть, что ни в коем случае нельзя: трогать системы вентиляции; владельцы
тех квартир, где произведен демонтаж вентиляционных коробов, должны их восстановить в соответствии с общедомовой схемой вентиляции, не доводя дело до суда; замуровывать в стену стояки газовых труб, по нормам к ним должен быть обеспечен доступ; переносить кухню в жилую комнату, так как это связано с переносом коммуникаций, что недопустимо; размещать санузел над жилыми помещениями соседей или обустраивать ванную комнату в кухне в случае присоединения двух квартир; устанавливать дверные блоки в этажных коридорах и на лестничных площадках. Замена газовых плит, их переустановка, подводка гибкими шлангами, производится с ведома управления Мосгаза и лучше их специалистами.
При реконструкции фасада здания необходимо согласие МОСКОМАРХИТЕКТУРЫ. В здании, являющемся памятником архитектуры, существенно изменить фасад не удастся. В остальных случаях необходимо, чтобы внешний вид вашего магазина (офиса) гармонировал с близлежащими постройками. .
После получения технического заключения (ТЗК) и разработки проекта можно заняться его согласованием в государственных органах и подачей документов в Межведомственную комиссию (МВК) муниципального округа. Городская МВК рассматривает спорные вопросы. Отсюда правило второе.

Правило 2. Обязательно ознакомьтесь с законом «О порядке переустройства помещений в жилых домах на территории города Москвы» № 37 от 29 сентября 1999 года

Где сказано, какие документы и с чьими согласованиями нужно представлять на МВК.
Вам не обойтись без виз территориальных органов архитектуры и градостроительства (отделов районных архитекторов), санитарно-эпидемиологического надзора, пожарного надзора, газовой технической инспекции, балансодержателя жилищной инспекции. Не забудьте запастись соответствующим числом копий ТЗК и проекта.
Если мощность электросети, которой оборудован дом, недостаточна, а это часто встречается в старых домах, где сеть не рассчитана на современное количество электроприборов, то необходимо получить разрешение на дополнительную мощность в МКС Мосэнерго и оформить подключение 3-х фазного ввода сети в вашу квартиру.
Проект электроснабжения, который должен быть согласован в МНИИТЭПе, обычно выполняет только специализированная организация, имеющая лицензию на проведение соответствующих работ.
Кроме того, как гласит сухой язык закона, «управляющий жилым домом и заявитель обязаны поставить в известность о намечаемых мероприятиях лиц, занимающих смежные помещения, и по согласованию с ними оформить акты-соглашения сторон с учетом возможных компенсаций». На обычном языке это означает, что соседи со всех сторон должны прийти в ДЭЗ или товарищество собственников жилья (ТСЖ) и поставить свои подписи в присутствии начальников. На этом этапе важно не попасть на летний период, ибо пока «лица, занимающие смежные помещения» будут поправлять свое здоровье на морском берегу, вы, в нервном ожидании, можете заработать его расстройство. А поскольку время и деньги взаимосвязаны, то в этом вопросе необходимо учесть финансовый фактор.

Правило 3. Создайте себе резерв времени или средств (лучше и того, и другого) на форс-мажорные обстоятельства, как-то отпуск соседей, их желание сделать себе ремонт за ваш счет, несговорчивость начальников и т.д.

И наконец, если вы успешно прошли МВК, ответственно подойдите к выбору строителей.
Прежде всего, у ваших подрядчиков должна быть лицензия на тот вид работ, который указан в проекте перепланировки. Профессиональный подбор материалов и конструкций может значительно улучшить звукоизоляцию, необходимо также учитывать подбор инструментов для работ. Например, в типовых панельных домах недопустимо использование отбойного молотка и перфоратора, что приведет к повреждению оставленных простенков и перемычек, а падение больших кусков бетона может повредить примыкающую зону. Поэтому, если у вас возник соблазн воспользоваться иностранной рабочей силой - дешево и сердито, вспомните другую поговорку: скупой платит дважды.

Правило 4. Доверяйте строительные работы только профессионалам, имеющим лицензию на соответствующий вид деятельности.

На самом деле, если вы крутой бизнесмен, то вряд ли у вас есть возможность тратить несколько месяцев на хождение по инстанциям. Можно, конечно, поручить дело подчиненным, но – ненадежно. Человек, проходящий этот сложный путь в первый раз, обязательно где-нибудь споткнется. Вам это не понравится, и вы можете потерять хорошего в своем деле сотрудника.
Может быть, прочитав данную статью, вы решите, что не располагаете ресурсами, как материальными, так и нематериальными, чтобы зарегистрировать свою перепланировку. Здесь уместно напомнить, что в случае ущерба, причиненного помещениям в здании и имуществу граждан и юридических лиц при переустройстве помещений, выполненном в соответствии с разрешительной документацией, ответственность несет орган, выдавший разрешение, в противном случае закон возлагает ответственность на вас. К тому же, регистрация уже произведенных работ задним числом обойдется значительно дороже. Отсюда правило пятое.

Правило 5. Если вы не готовы выполнить хотя бы одно из предыдущих правил, то вам просто необходимо обратиться в юридическую фирму, которая возьмет на себя оформление всех

документов и найдет подходящих подрядчиков]]> Wed, 06 Feb 2008 21:36:51 +0300 http://razv-forum.ru/index.php?showtopic=26 http://razv-forum.ru/index.php?showtopic=25 Оригинальный дизайн интерьера - это не самые интересные исполнения, когда-то увиденные, а воплощение в реальность внутреннего самоощущения: и тут каждый решает, что важнее в дизайне интерьера - впечатление, производимое на окружающих, или собственный комфорт. Грамотный дизайн интерьера поможет сделать жилище и стильным,   и уютным и функциональным. Стиль традиционно определяется как художественная общность, присущая конкретному дизайну интерьера, и превращающая жилье в неповторимый   мир своего хозяина, в котором комфортно, уютно и всегда можно быть самим собой.

“Классицизм”, “ампир”, “модерн”, “ар-деко”, “хай-тек” — это далеко не все стили, существующие в дизайне интерьера. Широкий выбор отделочных материалов и декоративных предметов предоставляет сегодня практически неограниченные возможности для самого экзотического дизайна интерьера.
Дизайн интерьера может быть разработан в каком-нибудь давно известном стиле, но может быть и смешанным: в интерьере исполненном в классическом стиле вполне могут присутствовать предметы мебели и отдельные элементы, выполненные в современном дизайне. Важно, чтобы они были уместны и гармонично вписывались в окружающее пространство.  

Но, безусловно, дизайн интерьера только выигрывает от оформления в строгом соответствии с уже сложившимся стилем. Из наиболее востребованных в современном мире, можно отметить такие, как рококо - это дизайн интерьера для любителей богатого декора, с большим количеством безделушек высокой художественной ценности.  
Классический стиль дизайна интерьера подразделяется на несколько направлений. Его отличает простота, естественность форм и строгое соблюдение принципа пропорциональности.

Возвращаются в моду и ар-деко с его легким и изящным декором, и ар- нуво - дизайн интерьера с извилистыми и плавными очертаниями, с явной тенденцией к асимметрии, в мебельном декоре которого присутствуют природные и растительные мотивы.
Минимализм явно пренебрегает декором ради поиска простых и идеальных пропорций и цветовых соотношений в дизайне интерьера. Открытые стерильные пространства и металлические предметы, напоминающие оборудование, подчеркнутое пренебрежение к бытовому уюту.
Более популярен модный сейчас среди людей, молодых душой, стиль   “хай-тек”. Для него характерно использование в отделке самых современных   материалов, мебель при максимальной функциональности, как правило,   имеет экстравагантную, нетрадиционную форму. Хромированные трубы, металлические поверхности, отполированные перемычки   соединений, болты - интерьер "высоких технологий".

В пику хай-теку и минимализму всегда существовал традиционный стиль дизайна интерьера - респектабельная, добротная, основательная мебель в стиле прошлых эпох, предметы, имеющие историческую принадлежность. Достойный представитель - английский стиль.   Стены обычно окрашиваются в ослепительно-желтый, ярко красный или мягкий кремовый тона. Деревянные полы застилают толстыми и уютными   шерстяными коврами, мягкий шерстяной плед с клетчатым узором и скамеечка для ног в гостиной, строгая клетка или романтический цветной узор на тканях. Дизайн интерьера в английском стиле украшает тяжелая, но изящная полированная мебель.

Столь же узнаваем средиземноморский стиль - яркий, как природа этого края.   Цвета дизайна интерьера - синевато-зеленоватый, золотисто-оранжевый, коричневый. Буйство красок - на ярко окрашенных стенах, на полах с выложенным узором из мраморной или цветной керамической плитки. Характерна некая грубоватость и фактурность стен, "рукотворность" их отделки и покраски. Большие окна впускают много солнца. В домах кованая мебель соседствует с крашеной деревянной, часто расписной.
Но настоящий взлет популярности переживают восточные направления дизайна интерьера, сильно отличающиеся от привычных - экзотические, а потому и желанные.

В дизайне интерьера китайского дома отсутствуют острые углы и громоздкая мебель, и главным цветом является красный. В качестве материала для изготовления, как мебели,   так и других предметов, широко используется прочный, но эластичный бамбук,   декорированный сложной техникой многослойной лакировки и украшенный резьбой по черному лаку. Декоративные предметы, украшения и вазы располагают в нишах, арках, и на изысканных лаковых столиках с резьбой.

Дизайн интерьера в японcком стиле характерен склонностью к живой простоте и асимметрии. Ширмы и циновки   применяются для "зонирования" помещений, в качестве настенных украшений, а так же для покрытия полов, на которых японцы - беседуют, едят и спят. Комнаты имеют четкую функциональность, а мебель, как таковая, отсутствует. В качестве шкафов и полок используются ниши в   стенах, где располагаются не только гардероб, но и постельные принадлежности, и интерьерные украшения.

Все имеющееся стилевое богатство дизайна интерьера современные декораторы предлагают реализовать путем планировки первоначально совершенно   свободного пространства жилища - одна из самых популярных концепций в настоящее время.   Так называемая квартира-студия, объединяющая в себе прихожую, спальню, рабочий кабинет и даже кухню.   Разделение комнат осуществляется не посредством дверей, а фактурой стен, покрытиями пола, цветом или светом с использованием точечных светильников и т.д. При этом почти все помещение визуально просматривается, а его элементы образуют своеобразную линию, призванную притягивать и вести из передней в гостиную. Обычные двери могут быть заменены арочными формами или раздвижными дверями.   Единое пространство разбивается   перегородками, подиумами, понижением потолка в определенных местах. При удачном выстраивании визуального фона в такой   квартире приятно отдыхать, работать и принимать гостей - пространства много, но для разных занятий есть определенные, уютные места, декорированные   предметами и оснащенные мебелью в выбранном художественном стиле, создающим нужную атмосферу и душевное состояние.


Источник: rokos.ru
]]> Wed, 06 Feb 2008 21:27:09 +0300 http://razv-forum.ru/index.php?showtopic=25